ALAN F6BFH

2010-12-23T14:21:00.001-03:00

Tous nos meilleurs voeux pour 2011

Tous nos voeux pour 2010.

2010-01-02T13:52:00.003-03:00

Voeux de santé et de réussite dans vos projets

Carte QSL ou Carte Radioamateur

2009-12-27T14:46:00.011-03:00

Dimanche 27 décembre 2009
Pour confirmer un contact, les radioamateurs du monde entier s'échangent des cartes que notre language nous appelons "Carte QSL".
Elles sont personnalisées et sur ces "QSL" figurent les coordonnées du contact:
le jour, l'heure (en GMT), la fréquence, le mode (phonie, morse, radiotélétype, transmission numérique, télévision etc.), le report.
Voici le quatre cartes que j'ai conçu pour répondre aux radioamateurs qui m'en feront la demande.

Activité sur l'île de Chiloé du 20 au 24 novembre.

Activité sur le navire Evangelistas dans les canaux de Patagonie du 27 au 30 novembre.

Activité depuis l'île de Redonda les 7 et 8 décembre.

Activité depuis l'île de la Terre de feu du 5 au 10 décembre.

Tous nos meilleurs voeux pour 2010.

Danielle et Alain

Synthèse et conclusion.

2009-12-20T14:24:00.009-03:00

Vendredi 18 décembre.

Nous retrouvons notre domicile après 45 jours d’un périple sud-américain :
Le Chili du nord au sud et l’Argentine du sud au nord, avec une petite incursion au Brésil où nous étions des…sans papiers (voir blog du 14 décembre).

Le Chili :

Sa population est de 16.500.000 habitants (84% de la population est urbaine).
Sa capitale, Santiago, compte environ 6 millions d‘habitants.
Il est long de 4.300 km et sa plus grande largeur est de 180 km.
Il est coincé entre l’océan Pacifique et la Cordillère des Andes.
On y rencontre tous types de paysages : déserts, lagunes, salares (étendues de sel), canyons, oasis, volcans actifs et inactifs, lacs, fjords, glaciers, îles etc.
Le Chili est divisé en 13 régions administratives, numérotées du nord au sud.
Il est bordé au nord par le Pérou, au nord-est par la Bolivie et à l’est et au sud par l’Argentine.
L’île de Pâques, l’archipel Juan Fernandez (l‘île de Robinsoe Crusoé) et une partie du Territoire Antarctique forment les parties extérieures du Chili

« Nuit, neige et sable donnent ses contours à ma mince et svelte patrie ». C’est ainsi que Pablo Néruda définissait son pays.

A l’origine quatre groupes importants peuplent ce pays : les indiens Atacamenos et Aymaras dans le nord,les Alakalufs dans le centre les Mapuches dans le sud.
Aujourd’hui la population est un métissage des ces quatre ethnies avec les conquistadors espagnols.
On peut également constater une forte immigration allemande dans la région d’Antofagasta et croate dans la région de Punta Arénas.

Le Chili est un des pays les plus touchés au monde par les tremblements de terre.
Ici on enregistre en moyenne 800 secousses légères et 7 séismes importants par an.
Il y en a eu un dans l’extrême nord lors de notre séjour.
Le plus important au monde a été enregistré en 1960 avec une magnitude de 9,3 sur l’échelle de Richter,
quatre volcans entrèrent en éruption et la terre trembla 226 fois, ce séisme fit plus de 22.000 victimes.

L’Argentine :

Sa population est de 40.678.000 habitants.
La capitale, Buenos-Aires, compte environ 3.060.000 habitants. Sa population est à 90% d’origine européenne et 50% de la population vit en ville.
Il est long de 3.700 km. Cinq fois plus grand que la France c’est le deuxième pays d’Amérique du Sud.

L’argentine peut être divisée en cinq grandes régions naturelles :
Les plaines du nord-est, les Andes du nord ouest, les Andes centrales, la Pampa et la Patagonie.
L’Argentine est bordée au nord par la Bolivie, au nord-ouest par le Paraguay, le Brésil et l’Uruguay, à l’ouest et au sud par le Chili.

La seule ethnie indienne qui survit est celle des indiens Guaranis.

Pour nous déplacer dans ces deux pays, nous avons utilisé différents moyens de transport.
dont voici le bilan kilométrique :
L’avion : 29.300 km.
Le bus : 6.600 km.
Le bateau: 2.400 km.
La voiture de location : 1000 km.
Le taxi: 150 km.
Soit un total de 39.450 km.
Sans compter le métro de Santiago, les funiculaires de Santiago et Valparaiso,
les petits trains des chutes d’Iguazu, et les longues ballades à pieds sur l’intégralité de notre trajet.

Nous sommes passés du niveau zéro à une altitude maximum de 4.850m d’altitude.

Dans la même journée, la température est passée de – 12 degrés à 5 heures du matin et à 4.200 mètres d’altitude à + 40 degrés à 14 heures dans la vallée de San Pédro de Atacama en plein désert à 2.000 mètres d’altitude, soit une amplitude de 52 degrés dans la même journée.

Les points géographiques dans l’hémisphère sud :
Le plus nord : 25°40 sud.
Le plus sud : 54°51 sud.
Le plus ouest : 75°23 ouest.
Le plus est : 54°27 ouest.

Le jour le plus long : 19h30 soit 4h30 de nuit.
Dans une journée, à Ushuaia, nous avons subit les quatre saisons, dont la canicule de l’été avec 11 degrés…
Dans le désert d’Atacama, notre ballade nous a permis de connaître tous les types de déserts du monde.

Nous avons rencontré des routards de différentes nationalités ce qui nous a donné l’occasion de nouer des liens d’amitiés.

J’ai enfin fait connaissance avec un Radioamateur chilien que je contacte depuis plus de dix ans, Marco CE6TBN.

Un des temps forts,nos retrouvailles avec la famille de Pupi et Luisa Averna LU8XP, à Ushuaia, notre seconde famille.

J’ai été très heureux de pouvoir faire plaisir à de nombreux radioamateurs répartis sur les cinq continents en leur permettant de contacter soit un nouveau pays sur une nouvelle bande, soit une nouvelle île, j’ai été actif depuis l’île de Chiloé au Chili SA018, depuis l’île de la Terre de Feu en Argentine SA008, et depuis l’île Argentine de Redonda SA049.

Les regrets :
- Avoir été jusqu’à la côte en face de l’île Grande SA085 et suite aux mauvaises conditions météorologiques, s’être trouvé dans l’impossibilité d’y débarquer. Mais « Sécurité d’abord ».
- Ne pas avoir eu l’opportunité de séjourner une semaine sur l’île Wellington SA032, avec les indiens Alakalufs, à cause d’un mauvais renseignement de la société maritime qui gère le navire Evangélistas.

A travers ce blog, qui à cette heure a reçu 2.145 visites, nous avons essayés de vous faire participer à cette aventure en vous faisant partager nos émotions, notre émerveillement devant ces paysages divers et variés, notre ressentit devant l’accueil chaleureux des populations de ces deux pays, les surprises au cours des différentes rencontres avec d’autres Routards.

Les Routards : Danielle et Alain.

départ du continent Sud américain ...

2009-12-15T10:40:00.001-03:00

Mardi 15 décembre.

Nous prenons l’avion cet après-midi vers Paris via Rome.
A bientôt pour la conclusion de ce voyage.
Bilan et conclusion depuis Bihorel

Les Routards sur le départ.

Les chutes d'Iguazu du Brésil.

2009-12-15T10:27:00.014-03:00

Lundi 14 décembre.

Nous prenons la direction du Brésil, pour aller sur le site des chutes d’Iguazu.
La frontière n’est qu’à une dizaine de kilomètres de Puerto Iguazu.

Après avoir quitté le territoire argentin, nous changeons de bus.
Ce qui nous surprend c’est que ce dernier ne s’arrête pas à la frontière du Brésil.

Nouveau bus dans la ville de Foz de Iguazu, afin de rejoindre le Parc national.
Nous Y rencontrons un couple de Français de Bagnoles-sur-Cèze très sympathique,
Jean-Yves et Kathia.
C’est en leur compagnie que nous visiterons les chutes.

Nous empruntons un nouveau bus depuis l’entrée du parc jusqu’au point de départ de la visite.
Des chemins aménagés serpentent à flanc de colline le long des chutes.
D’ici on aperçoit la partie argentine, c’est tout simplement « Grandiose »

L’approche des chutes est différente d’hier; elles sont moins importantes mais on a l’impression de pouvoir les toucher…

Nous empruntons une passerelle, en prenant la précaution de mettre nos affaires dans des sacs poubelles protecteurs, nous en faisons bénéficier nos nouveaux amis, (royale cadeau !), je protège ma caméra, et heureusement car au bout de la passerelle, nous prenons une douche d’embruns, et tous les quatre, nous sommes mouillés des pieds à la tête.
Mais avec la température ambiante, plus de 30 degrés, nous trouvons cela fort agréable.

Deux heures sont suffisantes pour faire l’intégralité du site.

Il est l’heure de prendre le chemin du retour, notre avion est à 17 heures, et nous ne sommes pas à l’abri d’un retard, ici la notion du temps est différente de nous autres en europe.

A la sortie du Brésil, nous posons un problème au Fonctionnaire de la Police aux frontières.
Comment mettre un tampon de sortie sur notre passeport qui ne possède pas de tampon d’entrée !

Il ne s’explique pas comment nous sommes rentrés au Brésil sans passer par un poste de Police.
Suite à mes explications, il décide de ne pas tamponner « Salida » (sortie), alors qu’il n’y a pas de tampon « Entrada » !
Ces démarches ont durées un petit moment, aussi le chauffeur de notre bus a perdu patience et ne nous a pas attendu……

Il nous faut nous patienter plus d’une heure pour retrouver un bus de la même compagnie.

Puis direction de l’aéroport de Puerto Iguazu.

Après une heure trente de vol, l’aéroparqué de Buenos-Aires est en vue.

La température est de 24 degrés, ce qui nous change des 33 d’Iguazu.

Ce sera notre dernière nuit argentine, demain fin du périple et retour vers l’hémisphère nord et …le froid.

Les Routards encore routards pour quelques heures…..

Les chutes d'Iguazu argentines.

2009-12-14T23:35:00.026-03:00

Dimanche 13 décembre.
Un vieux bus, style « School bus américain », nous conduit sur le site des chutes d’Iguazu, côté argentine.
Avant de quitter le terminal, je demande au chauffeur si le bruit du moteur est normal, et il m’affirme qu’il n’y a aucun problème, pourtant il me semble …..mais je n’insiste pas…
Quelques kilomètres plus loin, il reconnaît qu’effectivement il y a un problème car nous sommes immobilisés sur le bord de la route, moteur cassé…
Pour la première fois de notre vie, nous faisons du … « Bus stop »...
Au bout d’une dizaine de minutes, nous empruntons un autre bus, qui déjà était complet, mais nous n’avons pas le choix.

A l’arrivée, nous empruntons un petit train qui nous conduit au point de départ de différents circuits.
Comme dans tous les parcs nationaux argentins et chiliens, il faut acquitter un droit d’entrée et une taxe d’état.
Le premier européen à les contempler fut Alvar Nunez de Vaca au XVIme siècle, lors de la conquête du pays par les conquistadors espagnols.
Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984 pour la partie argentine et 1986 pour la partie brésilienne.
Elles sont situées au beau milieu de la forêt tropical à la frontière entre le Brésil et l’Argentine.
En langue « guaraní » Iguazú veut dire « des eaux grandes ».
Ici nous sommes à 1.350 Km de Buenos Aires.

Ici en Argentine on les appelle : « Cataratas del Iguazu », et côté Brésil : « Cataratas do Iguaçu ».
Ces chuTes se situent sur le rio Iguazu, qui est un affluent du rio Parana, entre la province brésilienne du Parana et la province argentine Misiones.
La majorité de ces chutes est Argentine.

En réalité, il y a 275 cascades sur un front d’environ 2,5 kilomètres.
La plus haute d’entre elles, appelée : « Garganta del diablo » ou « gorge du diable » a une hauteur de 80 mètres, 700 mètres de long et 150 mètres de large.
En ce moment le débit moyen est de 6.000 m3 par seconde.
Nous avons pris la précaution d’acheter des sacs poubelles afin de protéger nos affaires des embruns.
Sur cette cacade c’est la douche assurée, mais avec la température ambiante, c’est un plaisir de se rafraîchir.

La visite des différentes chutes s’effectue sur des passerelles métalliques.
Nous croisons régulièrement des « coatis », peu farouches, et d’autres animaux d’un abord moins sympathique, de la famille des iguanes.
Le coati est un petit mammifère qui ressemble au raton laveur, il mesure entre 40 et 60 cm sans la queue et vie en bande. Il est omnivore et dort dans les arbr
Quand on est devant ces chutes grandioses,, il est difficile d´exprimer les sentiments d´émotion et de respect pour la nature que l´on ressent.

Les Routards époustouflés.

Après l'extrême sud de l'Argentine, maintenant l'extrême nord.

2009-12-13T20:08:00.007-03:00

Samedi 12 décembre.

Nous rejoignons Puerto Iguazu en 1h30 d’avion, et nous faisons un nouveau bond de 1.000 Km plus nord.

Peu de temps avant l’atterrissage, sur l’horizon, un épais nuage de vapeur d’eau émerge de la forêt amazonienne, nous laissant deviner la position des chutes.

Nous prenons un minibus pour parcourir les 15 kilomètres qui séparent l’aéroport de la ville.
Dans l’avion, Danielle a sélectionné un hôtel près du terminal de bus, d’où nous devons partir pour les chûtes, mais pas de chance, il est complet.
Ici les hôtels ne manquent pas et nous en choisissons un autre situé juste en face le terminal.
La chambre est parfaite et le rapport qualité/prix est SUPER.
Il y a une zone WIFI dans le salon d’accueil, ce qui est parfait pour mettre notre blog en ligne.

L’après-midi nous planifions nos visites sur le site des chutes, distantes d’une quinzaine de kilomètres de Puerto Iguazu, ville d’environ 30.000 habitants.

Dimanche la journée sera consacrée aux chutes côté Argentine, (les plus importantes), et lundi matin visite côté Brésil car nous devons rejoindre Buenos-Aires par l’avion de 17h30.

Ce soir je viens de parler avec Pupi par Skype, il m’a avoué avoir pleuré comme un enfant lorsqu’il a vu notre avion disparaître dans le ciel d’Ushuaia, et ce soir l’émotion était encore perceptible dans ces propos….

Les Routards nord argentins.

Départ d'Ushuaia, et Nostalgie....

2009-12-12T20:07:00.003-03:00

Vendredi 11 décembre.Saint Danielle...

Ce matin, au petit déjeuner, je demande à Pupi si tout va bien, il n’est pas aussi jovial que d’habitude.
Il me répond qu’il est triste parce que nous partons aujourd’hui, et que nous ne nous reverrons plus.

Mais il y a la radio pour nous contacter, il y a Skype sur Internet, et peut-être si notre projet d’expédition au Cap Horn et sur l’archipel de Diego Ramirez aboutit, nous reviendrons à Ushuaia.

Mais l’émotion est partagée, nous avons vraiment été intégrés dans cette famille adorable,
Nous sommes considérés comme des membres de la famille à part entière.
La veille nous avons été invités à la fête de l’école de Rocio, la petite fille de Pupi et Luisa.

Lionel, le fils de Pupi et Luisa nous considèrent comme ses oncle et tante puisque son Père me présente comme « son Frère ».

A midi, Lionel et son épouse Jullietta, se sont absentés de leur travail pour nous saluer une dernière fois.

Nous rejoignons l’aéroport. Les petits enfants Rocio (6 ans) et Bruno (18 mois) sont avec leurs Grand Parents.
L’émotion est intense et partagée. Une dernière accolade et nous quittons notre deuxième famille.

Cette amitié profonde s’est liée grâce au Radio amateurisme, hobby scientifique qui efface les races, les frontières, les religions, et qui permet de nouer des amitiés profondes à travers le vaste monde.

Notre avion quitte la piste de l’aéroport d’Ushuaia, nous sommes maintenant dans les nuages, mais une partie de nous même est encore dans la demeure du 515 caillé 17 de Mayo…..

Trois heures plus tard, notre avion se pose sur la piste de l’aéroparqué de Buenos-Aires.

Dans l’avion, Danielle a consulté le guide du Routard pour trouver un hôtel.

Un taxi conduit par Schumacher bis nous dépose devant l’hôtel Costa Rica.

Demain matin nous reprenons l’avion en direction de Puerto Igazu, dans l’extrême nord du pays, à la frontière du Brésil et du Paraguay. Nous aurons 4.000 Km de plus au compteur depuis Ushuaia.

Les Routards nostaligiques.

La Ville d'Ushuaia.

2009-12-12T01:34:00.024-03:00

Jeudi 11 décembre.

Ushuaia est la capitale de la province argentine de Tierra del Fuego ou Terre de Feu.

La ville revendique son statut de « ville la plus australe du monde ».

Les Argentins considèrent que Puerto Williams, situé plus sud sur l’île de Navarino, et en territoire chilien, n’est pas assez grande pour mériter le nom de ville.
Nous avons séjourné à Puerto Williams en 2002.
Les sommets enneigés de la cordillère de Darwin surplombent une ville forte aujourd’hui de 150.000 habitants.

Ushuaia a un climat océanique subpolaire.
La température moyenne est de 1 ° C pour le mois le plus froid, et 9 ° C pour le mois le plus chaud.
En dépit de ne recevoir que 560 mm de précipitations par an .
Ushuaia est très humide, il y a une moyenne de 160 jours de pluie ou de neige par an.
Les hôtels poussent comme des champignons car le tourisme vers l’Antarctique se développe à grande vitesse.
De nombreux paquebots y font escale avant de prendre la direction du grand sud.
Pendant l’été austral, il atterrit un avion tous les quart d’heures sur les pistes de son aéroport international.
Ushuaia dispose d'un hôpital moderne, d’écoles primaires et secondaires, ainsi que d’établissements d'enseignement supérieur.

Dans la langue des Indiens Yagans « Ush »signifie « au fond » et « wuaia » signifie « baie».
En effet, Ushuaia est bien protégée au fond d’une grande baie, sur le bord du Canal Beagle.
Depuis 12.000 ans la région était habitée par des Amérindiens
Les Selknams étaient des chasseurs-cueilleurs, les Yagans et Alakalufs étaient des pêcheurs nomades Ils vivaient dans les nombreux canaux.
Ce sont les feux allumés par ceux-ci, et qui étaient visibles depuis l'océan, qui donnèrent son nom à l'archipel. Ce nom fut choisi par Ferdinand Magellan, premier Européen à atteindre les îles et à traverser le détroit qui porte son nom en 1520.

En 1869, Thomas Bridge et un groupe de pasteurs anglicans établirent une mission près de l’emplacement actuel de la ville, mais Ushuaia fut définitivement fondée en 1884.
Le navire britannique HMS Beagle, sous le commandement du capitaine Robert FitzRoy atteint pour la première fois le canal le 29 janvier 1833 au cours de son voyage inaugural pour faire l’ arpentage de la Tierra del Fuego.
Le missionnaire britannique Waite Hockin Stirling est devenu le premier Européen à séjourner à Ushuaia où il est resté avec le peuple yámana entre le 18 Janvier et la mi-septembre 1869.
Durant les années 1880 les chercheurs d'or sont venus à Ushuaia la suite de rumeurs de grands gisements d'or, qui s'est avéré être faux.
Le traité frontalier entre l’Argentine et le Chili est signé en 1881 ce le milieu du canal qui sépare les deux pays.
Don Feliz M Paz nommé gouverneur de Tierra del Fuego en 1885, désigne Ushuaia comme capitale de cette province.
Le premier recensement a eu lieu en 1893 avec 113 hommes et 36 femmes vivant à Ushuaia.
Mais les Yamana n'ont pas été inclus dans les données de recensement.
En 1896, la prison a reçu ses premiers détenus.
Les prisonniers étaient principalement des récidivistes dangereux transférés de Buenos Aires, mais il y avait aussi des prisonniers politiques.
Une prison militaire séparée a ouvert ses portes en 1903 mais les deux prisons ont fusionné en 1910.
Elle a fonctionné jusqu'en 1947, lorsque le président Juan Perón décide sa fermeture par décret exécutif en réponse aux nombreux rapports d'abus et de pratiques dangereuses de la part des gardiens.
Les prisonniers sont transférés dans d'autres prisons, plus au nord.
La prison est devenue une partie de la base navale de Ushuaia.
De nos jours la prison est devenue un musée.

Les Routards historiens.

Le Radio Club d'Ushuaia.

2009-12-11T20:15:00.006-03:00

Mercredi 9 décembre.

Ce soir nous sommes invités à un repas au Radio Club d’Ushuaia « LU8XW ».
Notre Chef cuisinier est Julian « LU 3XQ ».Il était le Président du Radio-club lors de notre séjour en 2002.
La station radio n’a pas changée, toujours les deux mêmes émetteurs, situés dans la même pièce.

Les antennes sont réparties sur trois pylônes de 18 mètres de hauteur, au bord de la Marina.

Je suis invité à utiliser la station radio pendant la préparation du repas.
J’ai la chance de bénéficier d’une petite ouverture sur le 14 MHz, une trentaine de stations à travers le monde sont dans mon carnet de trafic.
A la coupure du 14 MHz, je teste le 10,1 MHz, je n’utilise que 25 watts, et pendant une petite demi heure à nouveau je contacte des stations du monde entier et surtout des amis français, ce trafic s’effectue bien entendu en CW, c’est-à-dire en morse.

Depuis notre visite en 2002, une grande salle a été construite, et l’origine de sa construction est une belle histoire :
Un Radioamateur d’origine ukrainienne, Fernandino Vraslovich est arrivé à Ushuaia et a été aidé par les membres du Radio Club, notre ami Pupi en tête.
Il a obtenu sa licence « LU7XP ».
Malheureusement il a été emporté par une attaque cardiaque le 12 octobre 2004.

Sa veuve, Maria C Giachi, a reçu un très gros soutien moral de la part des membres du Radio-club.
Connaissant le désir des membres du Radio Club de construire une salle de réunion, elle a décidé pour les remercier de leur amitié et de leur soutien de participer au financement de cette salle en faisant un don de 30.000 dollars.
La salle de réunion a été inaugurée le 12 octobre 2007.

Ici l’amitié et l’hospitalité sont deux valeurs exceptionnellement développées.

Pour remercier nos amis, je demande à être membre de leur Radio club, et je serais leur représentant en France.

Les routards émerveillés.

Expédition Radio sur l'île de Redonda.

2009-12-11T00:48:00.029-03:00

Lundi 7 et mardi 8 décembre.

Ce matin nous partons pour notre expédition radio sur l’île de Redonda.
Nous empruntons la piste qui traverse la réserve de « La Patataïa ».
Le froid est vif et le vent toujours présent.
Il est de force 4 (40 Km /h), et provoque une houle courte et hachée
Pupi est le premier à prendre une douche et nous sommes obligés de changer de cap pour éviter de transformer le zodiac en piscine.
Un Militaire nous accueille sur l’île Redonda.
La garnison comprend trois personnes dont la fonction première est la surveillance du canal Beagle.
En face ce sont les côtes chiliennes, la frontière entre les deux pays est le milieu du canal Beagle.

Il faut monter tout le matériel sur la partie supérieure de l’île, nous sommes hébergés dans un bâtiment à l’intérieur de l’enceinte militaire.
Pupi a obtenu l’autorisation de séjourner deux jours sur l’île auprès de la Préfecture maritime.

Nous commençons par chercher de quoi construire un mât pour supporter les antennes.
Trois morceaux de bois ficelés l’un à l’autre feront l’affaire.

Puis deux dipôles sont installés en V inversé, un pour le 14 MHz et un pour le 10,1 MHz.

Le groupe électrogène se trouve sous un petit abri en tôles ondulées.

Le matériel d’émission est placé sur une table, le plus prêt possible de la fenêtre où rentrent les deux câbles coaxiaux.

Pendant que j’installe le matériel radio, Pupi et Danielle installent nos matelas pneumatiques et les duvets.
Nous ne risquons pas d’avoir froid car ces duvets sont prévus pour ces latitudes, et ressemblent à des sarcophages.
La propagation est très mauvaise, et il n’y a que de courts créneaux où mes appels obtiennent une réponse.
Vers minuit Danielle et Pupi se glissent dans leur duvet.
Deux heures plus tard, faute de combattant, à mon tour je prends la position horizontale.
Ce deuxième jour, dame propagation est identique à hier, c'est-à-dire nulle ou presque.
A midi je monte un dipôle en slooper vers l’Europe pour le 18 MHz, et mon premier contact est mon ami Bernard F9IE, puis suivent d’autres amis de l’hexagone.
L’ouverture du 18 MHz est de courte durée, une quarantaine de minutes.
Je décide de démonter le matériel avant le repas pris en compagnie des trois Militaires.
Pupi a préparé un Barbecue, c’est l’expédition trois étoiles…

Le bilan du trafic radio est mince, en 28 heures de trafic, je n’ai réalisé que 300 contacts avec 35 pays sur les cinq continents.
Mais le principal pour moi est d’avoir contacté de nombreux amis.

A quatre précise un gros zodiac vient nous chercher. La marée est basse, et le réembarquement du matériel est très sportif.

Nous venons de passer deux jours en marge du temps, dans des paysages extraordinaires, au bout de la Cordillère de Darwin dans l’extrême sud de la Patagonie Argentine.

Les Routards insulaires.

2009-12-08T18:36:00.012-03:00

Dimanche 6 décembre.

Ce matin le vent est toujours aussi fort et froid.
Nous allons faire les courses car demain nous allons en expédition sur l’île Redonda (SA049 pour les radioamateurs). Nous y passons deux jours.
Pour aller sur cette île,Pupi nous a obtenu les autorisations de la Préfecture Maritime.
Les trois seuls habitants sont des militaires, et nous logerons dans l’enceinte de cette petite base.
Nous y avions déjà passé une journée en 2002, lors de notre premier passage à Ushuaia.

Ce super marché est le « Carrefour » le plus sud au monde. Il a notamment un article qu’aucun magasin français ne possède dans ces rayons : « le Maté ».

Danielle constate que la viande est cinq fois moins chère qu’en France.

Richard, pour te dépayser, nous te dédions ces quelques photos du magasin du bout du monde.

Le midi nous participons à la barbecue partie de Pupi et Luisa, leur fils Lionel, lui aussi Radioamateur, sa femme et leur deux enfants sont présents. Nous sommes vraiment devenus membre de la famille.

En fin d’après-midi, nous allons dans le centre d’Ushuaia.
Nous reconnaissons certains magasins mais nous sommes surpris du nombre d’hôtels de hauts de gamme construits en plein centre, Ushuaia a perdu le caractère que nous lui avons connu.

Les Routards déroutés.

2009-12-06T22:25:00.009-03:00

Samedi 5 décembre.

Les vents ont soufflés très fort cette nuit, et ce matin il fait environ 2 degrés.
Les sommets enneigés tranchent sur le magnifique ciel bleu.

Cet après-midi nous nous rendons au Radio-club d’Ushuaia.
Une vingtaine de Radioamateurs sont présents.
Le Président remet la licence à une Jeune Femme qui a réussit son examen, puis Pupi,
au nom du Président, me remet ma licence Argentine.

Il m’invite ensuite à faire quelques contacts depuis la station du Radio-club pour inaugurer ma deuxième licence argentine, la première date de 2002.

Nous retrouvons des amis radioamateurs rencontrés en 2002, et leur accueil est très convivial, ces habitants du bout du monde ont un sens de l’hospitalité extraordinaire.

Nous traversons la ville d’Ushuaia pour rentrer au domicile de Pupi et nous sommes étonnés du nombre d’hôtels construits depuis notre dernier passage.
Le tourisme de haut de gamme prend une importance inquiétante car Ushuaia est le point de départ pour l’Antarctique, et le tourisme va apporter sans aucun doute une pollution irréversible.

En 2002 Ushuaia comptait 40.000 habitants aujourd’hui 150.000, il y a une forte immigration en provenance de Bolivie.
Les usines ont poussées comme des champignons, ici il n’y a pas de taxes, bien que les prix soient élevés suite au transport depuis le nord du pays.

Nous prenons notre repas du soir à 23 heures et la nuit n’est toujours pas tombée, ce matin le jour s’est levé à 4h30.
Ushuaia, d’après les locaux, est la ville qui peut connaître les 4 saisons en une seule journée.
Ce soir notre blog a reçu 1544 visites, un grand merci à nos lecteurs,
un abrazzo muy fuerte del fin del mundo.

Les Routards de la Terra del Fuego.

El fin del Mundo...Ushuaia

2009-12-06T00:13:00.012-03:00

Vendredi 4 décembre.

Ce matin nous avons commandé un taxi pour aller à la station de bus.
Nous croisons les doigts pour qu’il soit à l’heure car nous avons constaté à de nombreuses reprises qu’il y a l’heure classique, et …l’heure chilienne, on dit 8 heures, mais cela peut être 8h30, 9 h… voire plus. Cela se confirme et je suis obligé de héler un taxi en maraude, ici aussi ils sont légion.

Dans cette même logique, nous partons avec un quart d’heure de retard, ce qui est peu…
C’est notre dernier trajet en bus, 700 km séparent Punta-Arénas d’Ushuaia.

Deux heures plus tard, le canal de Magellan coupe notre route.
C’est l’endroit le plus étroit pour le franchir.
Le vent fort provoque une houle courte et de petites gerbes d’écume coiffent les vagues comme une chevelure blanche qui flotte au vent.
Au bout d’une heure, le bac arrive et de nombreuses voitures et camions débarquent.
Le navire subit les effets du vent et des mouvements de l’eau, aussi notre bus se trouve bloqué moitié sur la terre, l’autre moitié sur le bac. Les membres de l’équipage sont obligés de mettre des cales sous les roues afin de lui permettre d’embarquer. L’arrière frotte le sol dans un bruit assourdissant, mais il réussit à se dégager de cette position inconfortable.

La traversée dure une vingtaine de minutes, avec par moments des coups de roulis importants.
Tous les véhicules sont bloqués au moyen de cales sous chaque roue.

Nous entrons sur l’île de la Terre de feu. La végétation n’est composée que de touffes d’herbes rases, les vents soufflent très fort toute l’année et les arbres ne peuvent pousser, la végétation s’est adaptée au conditions climatiques difficiles en ces lieux.

Après 6h30 de route, nous sommes à la frontière du Chili.
A cet endroit de la pampa le vent est très fort, heureusement le bus nous a arrêté à la porte du bâtiment de la Police aux frontières.
Puis quelques kilomètres plus tard, c’est le poste frontière de l’Argentine.
C’est le tirage des matchs de la coupe du monde de football et les policiers regardent plus les écrans qu’ils n’examinent nos passeports.
Nos remontons dans le bus, mais après quelques tours de roue, le chauffeur freine brutalement.
Cette fois ci ce sont les douaniers qui interviennent.
Tous les passagers doivent descendre du bus et récupérer l’intégralité de leurs bagages pour vérification.
Cette opération prends environ une heure au grand désarroi de nos deux chauffeurs.
Nous reprenons notre route, direction Ushuaia via Rio Grande.

Le soleil fait place à un temps gris, puis, à l’horizon, se profilent les contreforts de la Cordillère des Andes avec ses sommets enneigés.

Nous roulons un long moment le long des rives du lac Fagnano.

La route commence à serpenter à flanc de montagne et petit à petit, la pluie se transforme en neige.
Nous roulons maintenant sous des bourrasques de vent et de neige. Les apiques sont impressionnants.

Puis c’est la longue descente vers Ushuaia. Il est 21 heures lorsque notre bus atteint son terminus.
Cela nous remet sept années en arrière, notre première visite date de 2002.

Notre ami Pupi LU8XP est là pour nous accueillir, l’émotion est perceptible des deux côtés.

Nous rejoignons son domicile où nous attends Luisa son épouse.

Pupi refuse que nous logions à l’hôtel ; pour lui il est impensable que « son frère » ne loge pas chez lui.

La soirée se termine fort tard,nous évoquons nos vieux souvenirs communs.

L’hospitalité chez nos amis n’est pas un vain mot.

Les Routard du bout du monde.

Dernière soirée chilienne, Nostalgie ...

2009-12-03T23:53:00.018-03:00

Jeudi 3 décembre.

Nous commençons la journée par la visite du cimetière de Punta Arénas.
On passe successivement devant les compartiments superposés, réservés aux pauvres, aux monuments somptueux des plus riches.

Il faut également se rendre sur la tombe de « l’Indien inconnu », la tradition veut que l’on touche le gros orteil de l’indien et que l’on fasse une offrande pour avoir de la chance.

Nous nous rendons ensuite sur les hauteurs de la ville à un endroit appelé : « El Mirador ».
De cet endroit la vue embrasse toute la ville et le détroit de Magellan.

Faisons un saut dans le passé :
Ferdinand de Magellan est le premier européen à naviguer dans ce détroit du 21 au 27 octobre 1520.
Il cherchait à rejoindre les Moluques en passant par l’ouest.

Le Président du Chili Manuel Bulnes en a pris possession le 21 septembre 1843, et le Chili a aujourd’hui gardé la souveraineté sur ce canal d’une longueur de 600 Km, qui relie l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique.

Il existe deux endroits où l’on peut le traverser en ferry :
- Le premier, orientée Est Ouest, relie Punta Arénas au village de Porvenir.
- Le deuxième, orientée Nord Sud, relie la Pointe Delgada du sud du continent sud-américain à la baie Azul, située sur la grande île de la Terre de Feu.
La durée de la traversée est d’une trentaine de minutes. Le service des bacs n’est pas régulier et dépend des conditions climatiques.
C’est cette voie que nous allons emprunter demain pour rejoindre Ushuaia en Argentine.

C’est notre dernière soirée au Chili pays très attachant où nous avons connu :
La chaleur accablante du désert d’Atacama et le froid vif des canaux de Patagonie,
l’agitation de sa capitale Santiago au calme de la petite ville de Puerto Eden sur l’île de Wellington,
où nous sommes passés de 4.850 mètres au niveau de la mer,
où nous avons parcouru quelques 5.000 Km en bus et en bateau,
où nous avons navigué sur les mythiques canaux de Patagonie,
où nous avons rencontré une population d’une grande gentillesse,
où nous avons connu l’accueil chaleureux des Radioamateurs locaux,
où nous avons, au hasard de notre chemin fait connaissance avec d’autres Routards,
où nous avons eu une preuve supplémentaire qu’il faut tout faire pour protéger cette belle nature.

Demain sera un autre jour,
Demain un autre pays, l’Argentine, et surtout des retrouvailles avec nos amis Radioamateurs d’Ushuaïa
et notre vieil ami Pupi, « me Hermano » (mon frère), comme nous nous définissons lors de nos contacts par Radio.

Notre départ est prévu à 8h30 demain matin et notre trajet doit durer environ une douzaine d’heures, le temps d’attente à la frontière peut-être extrêmement variable.

Les Routards nostalgiques.

Punta-Arenas, le détroit de Magellan et ses manchots.

2009-12-03T21:50:00.011-03:00

Mercredi 2 décembre.

Ce matin nous partons à la découverte de Punta Arénas, et cet après-midi, nous prévoyons d’aller voir les manchots Magellan.

Située par 53 sud et 70.50 ouest dans la péninsule de Brunswick , Punta Arénas a une population de 142.000 habitants : 50% sont d’origine Croate ; il y a également des descendants d’Allemands, de Britanniques, d’Espagnols, de Français et d’Italiens.
.1
Le trafic maritime est sa première activité , puis vient l’élevage d’ovins et les conserveries.
Le tourisme est en pleine expansion avec les croisières vers l’Antarctique très prisées par les américains.

La température moyenne est de 9,5 degrés pour les mois les plus chauds.
Les vents y sont très violents et atteignent régulièrement 130 Km/h.
Il existe un phénomène que les locaux baptisent « l’effet Venturi » :
Les immeubles du centre ville, près de la place d’armes forment un couloir où les vents s’engouffrent avec violence. Les habitants prétendent avoir vu des chats s’envoler !....

La ville est située sous le trou grandissant dans la couche d’ozone, ce qui augmente les rayons UVB.
Cela a pour effet d’affecter la peau, les yeux et le système immunitaire.

Punta Arénas a été fondée le 18 décembre 1848 par les pionniers du « Fuerte Bulnès », nom d’un homme politique chilien, avec à leur tête le Gouverneur José de los Santos Mardones.
Ce fort situé à 62 Km au sud de la ville a été bâti en 1843, suite à la colonisation de cette région du sud du Chili.
Mais en raison du climat et du terrain non favorables à la construction d’une ville, ce fort fut abandonné et la ville de Punta Arénas fut implantée plus au nord.

Le fort a été reconstruit entre 1941 et 1943, et déclaré monument national en 1968.

L’après-midi, par le biais d’une agence de voyage (c’est obligatoire), nous visitons la pinguinera de Seno Otwy où vie une colonie de manchots de magellan forte de 10.000 individus.
Il faut parcourir une cinquantaine de kilomètres sur une piste, puis effectuer une longue marche pour rencontrer ces petits animaux de la famille des Spheniscus.
Sa hauteur n’excède pas 70 cm, son poids oscille entre 4 et 5 kg.
Son dos est noir, son ventre blanc avec deux bandes noires, et sa tête noire est entourée d’une bande blanche.
Son bec mesure environ 5 cm et ses ailes 20 cm.
Il creuse des terriers près de la plage, et peux remonter jusqu’à un kilomètre à l’intérieur des terres.
Il se nourrit de sardines et d’anchois.
Il pond deux œufs qui sont couvés pendant quarante jours, alternativement par la femelle et par le male. C’est un animal très fidèle.
Il peut atteindre l’âge de 30 ans et à la particularité de toujours revenir pondre à l’endroit où il est né.

Les prédateurs du manchot de Magellan sont les phoques léopards et les orques.

Les Routards émerveillés.

Puerto Natalès, routa 6, Punta Arénas.

2009-12-03T18:09:00.015-03:00

Mardi 1er Décembre.

Comme hier soir, il fait un froid à ne pas mettre un pingouin dehors dans la chambre et il ne serait pas impossible d’en trouver un ou deux dans la salle de bain.
Ce froid est si intense que le gel douche n’arrive pas à sortir du flacon, et là, le mot « gel » prend tout son sens.
Dehors le froid est intense et le taux d’humidité important, il est vrai que de nombreux glaciers nous entourent. De temps en temps, il tombe une sorte de grésil qui nous fouette le visage.
Deux polaires, bonnet et gants sont obligatoires.

Nous prospectons quelques agences de voyage pour connaître les tarifs pratiqués pour passer la journée dans le parc national de « Torrès del Pain ».
Compte tenu des prestations offertes et du prix exhortant demandé, nous décidons de faire l’impasse sur ce parc. Nous en avons vu beaucoup plus à bord de l’Evangélista.
C’est de l’arnaque pure et simple, du piège à touristes, aussi décidons nous de partir l’après-midi même en direction de Punta Arénas, ville distante de 250 Km, c'est-à-dire de 3 heures de bus.

A 15 heures nous quittons Puerto Natalès et ses 17.700 habitants en direction de Punta Arénas.
La route cimentée se déroule dans un décor sans arbres, les vents sont trop forts.
Nous croisons des troupeaux de guanacos, de vigognes et de chevaux sauvages.
De temps en temps on peut apercevoir des outardes.
Le temps est très maussade et nous roulons bien souvent sous des chutes de neige importantes.
Il n’y a aucune ville entre Puerto Natalès et Punta Arénas.
Cette route, la numéro 6, a une tradition : à chaque fois que nous croisons un véhicule, les chauffeurs se font un signe de la main. Geste symbolique de solidarité, car il ne doit pas être agréable de tomber en panne dans cette partie sud de la Patagonie Chilienne.

Il est 18 heures lorsque notre bus pénètre dans les faubourgs de Punta Arénas.

Danielle a repérée quelques adresses d’Hospitages ou d’Hostals dans le centre.
Les prix pratiqués sont beaucoup plus élevés que ceux annoncés dans le guide du Routard.
A Puerto Natalès nous avions rencontré un couple de routards espagnols, qui nous avait donné l’adresse d’un hostal où ils avaient résidé et qui, d’après eux, était parfait en rapport qualité/prix.
Nous hélons un taxi, les sacs à dos commencent à peser sur nos vieilles épaules…
Il nous dépose devant l’hostal « Paradisio ».
Nos amis Espagnols nous ont donné le bon tuyau, c’est parfait ; de plus la chambre et la salle de bains sont « chauffés », il y a internet, (il est vrai à bas débit), cet hostal porte bien son nom.

Les Routards …réchauffés.

Arrivée à Puerto Natalès par 55 degrés sud.

2009-12-02T23:20:00.014-03:00

Lundi 30 novembre.

A 7h30 lorsque je sors de la cabine et la température de la coursive me surprend ;
J’ai la réponse à mon interrogation lorsque je sors sur la coursive extérieure : le temps est complètement bouché car il neige à gros flocons et le vent est fort. Le thermomètre affiche zéro degrés.
Dans le grand sud, la température baisse de 1 degré par tranche de 10 Km/h de vent.

J’attends une éclaircie pour monter sous le mât radar et démonter mon antenne.
Mais peine perdue, le vent se renforce et je dois me résigner à affronter les rigueurs climatiques du moment. J’ai mes deux vestes polaires l’une sur l’autre, les gants, la capuche bien fixée, et je pars à l’assaut du mât Radar sous l’œil étonné des quelques passagers présents sur l’aileron de passerelle, bien à l’abri du vent…

J’ai du mal à me maintenir dans le vent qui continue de se renforcer, et j’affale l’antenne avec beaucoup de mal.
Comme de bien entendu l’antenne s’enroule autour des drisses présentes sur le mat, et je dois ôter mes gants pour démêler cette perruque de fil électrique et de ficelle mouillée.
Un vrai plaisir, la neige me cingle le visage, mes doigts s’engourdissent, le froid me pénètre, mais cela n’entame en rien mon moral, et j’irais presque jusqu’à dire que cela ne me déplait pas.
Cela fait partie des règles du jeu et de toute façon je n’ai pas le choix.

Danielle est un pont au dessous de moi et est soumise aux mêmes conditions climatiques que moi.
Elle récupère mon antenne et le câble qu’elle enroule de façon professionnelle.
Elle en a l’habitude depuis le temps que nous « crapahutons » ensemble dans des endroits particuliers.

Le matériel réintègre les boites étanches, qui ensuite sont rangées dans le sac qui leur est dédié.

Je demande à mon ami Mauricio, le second Capitaine qu’elle est l’ « E T A »? Nous sommes entre marins, alors parlons comme des marins.
Rassurez vous, nobles terriens, l’ E T A n’est pas une association de terroristes. Cela signifie pour tous les marins du monde « Estimate Time Arrival », autrement dit « L’heure estimée d’Arrivée ».
Mauricio me montre le cadran digital d’un instrument, et il suffit de le lire pour avoir la réponse à ma question. Cet appareil est un GPS marine qui prend en compte tous les paramètres (vitesse du navire, force du vent, force des courants, dérive du navire etc) et calcul en permanence l’heure d’arrivée.
Je lis 14 heures 30. Il faut y ajouter environ 1h30 pour l’amarrage et la pose de la coupée qui nous permettra de quitter le bord.

La neige a fait place à un beau soleil, le vent est beaucoup moins fort et le thermomètre est remonté à 5 degrés.

Je fais mes adieux au Commandant et à son second, mon nouvel ami Mauricio et nous quittons l’Evangélistas à 16 heures. Nous sommes redevenu des terriens.

Il nous faut trouver un hébergement pour ce soir. Danielle a déjà coché quelques adresses sur le guide du routard.
Après quelques mètres sur le quai de Puerto Natalès, nous sommes abordés par une dame qui nous vante les qualités de son hospitage et propose de nous emmener en voiture pour juger si cela nous convient.
Le rapport qualité prix nous convient et nous posons nos sacs pour la nuit.

Nous sommes surpris par le nombre de couvertures, la réponse ne se fait pas attendre, il n’y a aucun moyen de chauffage. Nous en avons vu d’autres et comme j’ai déjà dit : à la guerre comme à la guerre !

Après le repas du soir, je commence à rédiger mon blog ; je dois vous avouer que je renonce pour ce soir, j’ai pourtant ma veste polaire, mais le froid dans cette chambre est vif et humide, aussi je me réfugie à l’abri sous la couche de couvertures.

Les Routards frigorifiés.

Canaux de Patagonie et lîle Wellington...

2009-12-02T00:53:00.017-03:00

Dimanche 29 novembre.

Le bateau a cessé de rouler de tribord sur bâbord vers 2h30 ce matin.
C’est quand même beaucoup plus agréable de dormir dans ces conditions.
Hier soir notre « co-locataire » de cabine, était assise dans les douches et ne voulait pas en bouger.
Danielle a essayée de lui faire comprendre qu’elle serait mieux couchée, mais le mal de mer la paralysait totalement ; elle était incapable de faire le moindre mouvement.
Ce matin au réveil, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Pendant le petit déjeuner, nous sommes avertis que ceux qui désirent descendre sur l’île Wellington, et plus exactement à Puerto Eden, doivent le faire savoir auprès de l’animateur, pour nous c’est retourner le couteau dans la plaie.
Il est évident que nous nous inscrivons afin de mettre le pied sur cette île où vivent les derniers représentants des indiens « Kawesquar » encore appelés « Alalkalufs ».
L’île a une superficie de 5.556 km², elle fait partie du parc national « O’Higgins ».

Deux heures avant l’arrivée sur Puerto Eden, nous longeons l’épave d’un cargo grec, dont le Commandant a volontairement choisi de se saborder afin de toucher la prime d’assurance.
Le bateau est resté échoué sur un haut fond et le subterfuge a été découvert.
Ses désirs se sont transformés en cauchemar, et il a été condamné à une peine de prison.

Il est treize heures lorsque nous nous préparons à monter dans la chaloupe qui nous transporte vers le petit port de Puerto-Eden , non sans avoir revêtu une brassière de sécurité.
Nous sommes devenus membres de la tribu des hommes orange….

L’humidité atteint un tel niveau, que tous les chemins sont surmontés par des passerelles en bois, elles même extrêmement glissantes.
Nous n’avons qu’une heure d’escale, ce qui est vraiment trop peu pour faire connaissance avec cet endroit et surtout avec ces habitants complètement hors du monde.
Par contre, il y a Internet, le téléphone portable et la télévision (par satellite) ;
il y a une grande banderole sur la maison communale sur laquelle on peut lire :
« Internet pour tout le monde »….
Une preuve de plus, que le modernisme détruit à grande vitesse des cultures ancestrales.

En passant devant la poste, nous avons une pensée émue pour notre amie Brigitte, (postière comme Danielle), mais pour obtenir une mutation ici il faut parler couramment la langue locale le « Alakaloufane ».

La sirène du bateau nous rappelle qu’il est temps de rejoindre le port et d’embarquer dans les chaloupes pour regagner le bord.
Nous avons horreur de ce style de voyage où tout est calculé, organisé, minuté, mais pour connaître les canaux de Patagonie, nous avons fait une grosse entorse à nos principes ; c’était le seul moyen pour connaître ces endroits mythiques et envoûtants.

Nous continuons notre progression vers le sud, et le thermomètre continue sa lente descente , cet après-midi, il affiche 3 degrés.

Vers 17 heures locales, je crois avoir des visions. Avec cette température, ce ne peut pas être un mirage, nous naviguons au milieu de petits blocs de glace.
Je regarde le thermomètre, il affiche zéro degré ; il tombe un petit grésil.
Nous approchons du glacier Pio XI. Il est là devant nous, majestueux, impressionnant, c’est une sensation bizarre de ce trouver devant un tel monument de glace.
De gros blocs se détachent et tombent dans l’eau soulevant de grandes gerbes d’écume avec un bruit sourd d’explosion. De petits icebergs viennent caresser la coque de notre navire.
C’est la deuxième fois que nous naviguons près d’un grand glacier, le premier étant le Perito Moréno situé en Argentine, non loin d’ici.

En naviguant dans ce dédale d’îles, avec des hauts fond de 8 mètres, avec une météo changeant à chaque instant, passant du soleil radieux à une épaisse brume ou à des chutes de neige, on ne peut s’empêcher de penser à ces navigateurs intrépides et courageux de la trempe de Magellan.
Il fallait avoir une sacrée dose de courage, frisant peut-être l’inconscience pour s’aventurer dans ces lieux inhospitaliers au possible, sans aucune carte et sans moyens réels de navigation.

Ce soir, je fais mes derniers contacts radio, notre arrivée à Puerto Natalès est prévue demain vers 13h30.
Nous nous endormons avec comme berceuse le ronronnement des deux moteurs de notre vaisseau : « l’Evangelista » .

Les Routards bientôt de retour vers la civilisation…

2009-12-01T11:59:00.015-03:00

Samedi 28 novembre.

A huit heures du matin, nous sommes invités à nous lever, on nous annonce :
la position du navire, ce matin par 45 degrés sud,
et la météo, ciel couvert, pluie et cinq degrés.
Le bruit calfeutré du moteur a bercé notre sommeil, mais il faut nous habituer aux vibrations
de notre couchette.
Après le petit déjeuner, Danielle m’accompagne à la passerelle.
Les canaux de Patagonie sont à la hauteur de leur réputation, le spectacle est extraordinaire, nous naviguons au milieu de centaine d’îles, dont les sommets de certaines sont enneigés.
Sur tribord, nous apercevons le bout de l’île de Chiloé.
Notre vitesse moyenne est de 14 nœuds, soit environ 26 Km/h.
Les couleurs sont changeantes. Très rapidement l’on passe d’un ciel bleu avec un soleil magnifique,
à un temps brumeux, avec des nuages bas.
De temps en temps de violentes averses de pluies s’abattent sur nous. La température joue également au yoyo, passant brutalement de 15 à 5 degrés en quelques instants.
Pendant les périodes de mauvais temps, je fais de la radio, ce qui intrigue de nombreux passagers.
Je leur explique ce qu’est le Radioamateurisme, et que contrairement à ce qu’ils pensent, je ne suis pas un membre de l’équipage, mais un passager comme eux.

Cet après-midi, nous empruntons le canal de Cachabuco, pour sortir dans le golfe de Penas.
Pendant une quinzaine d’heures l’Evangélistas va subir la grande houle de l’Océan Pacifique sud,
Nous sommes dans les « quarantièmes hurlants », comme les définissent les marins.
Demain nous serons dans les cinquantièmes rugissants, mais bien heureusement à l’abri dans les canaux de Patagonie.

Ce soir, la salle à manger a perdue une grande partie de son effectif, résultat des effets du roulis sur les estomacs.
Le navire est très haut sur l’eau car il n’a pas les camions pour servir de lest et bien l’asseoir sur l’eau.
Ce soir le bar ne fera pas recette, la quasi-totalité des passagers a adopté la position horizontale de très bonne heure.

Les Routards du roulis.

2009-12-01T11:52:00.012-03:00

Vendredi 27 novembre.

C’est aujourd’hui que commence la partie maritime de notre périple.
Nous quittons l’hospitage à 10 heures, et un taxi nous transporte au lieu d’embarquement.
Grosse déception mélangée à de la colère, sur le panneau d’affichage, nous lisons :
Puerto Montt Puerto Natalès via Puerto Eden.
Renseignements pris, il était tout à fait possible de rester une semaine sur l’île de Wellington
Ce n’est pas du tout ce qui m’a été dit lors des différentes communications téléphoniques passées depuis la France. Non seulement nous escalons mais il sera possible de descendre à terre.
Notre déception n’en est que plus grande.
Nos bagages sont enregistrés et emportés directement dans notre cabine.
L’embarquement est prévu à 14h30 aussi il nous reste du temps pour visiter le marché aux poissons qui présente la particularité d’avoir des petits restaurants situés juste au dessus.
Nous passons devant une étale et sommes interpellés par un homme qui s’adresse à nous en français.
Xavier, de son prénom, a vécu 18 ans en Nouvelle Calédonie, où il possédait une petite flottille de bateaux de pêche. Il a tout vendu et est venu s’installer ici, où il a monté une entreprise… de pêche.
Il commercialise le poisson que lui rapporte son bateau. Son étale est surmontée par le drapeau de Nouvelle Calédonie, ce qui est anachronique en cet endroit.
Il nous recommande un petit restaurant et nous présente à la propriétaire.
Nous avons la surprise et le plaisir de découvrir sur sa carte ce que nous recherchons depuis un petit moment du « Cangrejo »…autrement dit du « crabe ».
En entrée :Cangrejo, en plat de résistance : Cangrejo. Je lui demande si elle a une bière « locale », sa réponse est affirmative, joignant le geste à la parole elle m’apporte ledit breuvage « local », peut-être me suis-je mal exprimé, c’est bien une bière, mais « made in Australia »…

A 14h30, nous rejoignons la salle d’embarquement et les 197 autres passagers du navire : « Evangelistas ». Nous sommes par cabine de 4 personnes, nous cohabitons avec un jeune couple Suisses allemands, fort sympathiques.
Le ferry ne charge pas de camions suite à un problème de sa rampe d’accès, il mesure 124 mètres de long. Le Commandant se prénomme… Moïse, est-ce un présage ?...

16 heures, tout le monde sur le pont, nous déhalons du quai.
Petit à petit, derrière notre sillage s’éloigne la ville de Puerto Montt.
Nous allons découvrir ces mythiques canaux de Patagonie.

Après la réunion d’information sur la sécurité, je monte à la passerelle, (lieu où se trouvent tous les instruments de navigation, et la timonerie). C’est le second Capitaine qui est de quart.
Je lui explique que je suis un ancien Officier radio, et que je suis radioamateur.
Lui aussi est un ancien Officier radio et est radioamateur, CE5IHQ, étrange coïncidence.
Suite à ma demande, il contacte le Commandant, et j’obtiens l’accord de pouvoir faire de la radio.
Un dipôle pour le 14 MHz est hissé sous le mat radar, et le matériel d’émission /réception installé à la passerelle.
Après le repas, avec l’indicatif : CE7/F6BFH/MM, (pour les non initiés, MM signifie « Maritime Mobile »), je contacte de nombreuses stations des trois Amériques, d’Asie et d’Europe.
Il est minuit lorsque je rejoins ma cabine située deux ponts en dessous de la passerelle.

Les Routards marins.

Aux portes de la Patagonie

2009-11-26T20:25:00.009-03:00

Jeudi 26 novembre.

Le bus part du terminal de Castro à 10 heures ce matin.
Une heure trente plus tard nous empruntons le bac pour rejoindre le continent.
La traversée dure une demi-heure.
A 14 heures, nous quittons le terminal de bus de Puerto Montt, il nous faut un petit quart d’heure pour arriver à notre Hospitage « Betty Moraga ».
Superbe chambre avec une vue magnifique sur la baie où sont ancrés des navires qui attendent la marée haute pour rentrer dans le port.
Seule ombre, il n’y a pas le WIFI, mon PC en détecte deux mais impossible de se connecter, et pourtant j’ai fait de nombreuses tentatives pour entrer des codes au hasard, mais cette fois çi, il ne fait pas bien les choses.
J’ai repéré des cyber boutiques et je ferais une tentative pour envoyer cette page.

Il y a une tempête de ciel bleu, et la température est agréable, cela nous change de Castro.

Nous partons faire un repérage de l’endroit où nous allons embarquer demain matin.
Comme dans toutes le grandes villes où nous sommes passés, le nombre des taxis est impressionnant.
Ce qui nous change également de chez nous, c’est que dès que l’on s’engage sur un passage clouté,
Immédiatement les véhicules s’arrêtent pour vous laisser traverser.
Qu’il est agréable de se promener sur le front de mer, avec cette petite brise venue du large qui vous caresse le visage.
Les neiges éternelles du volcan Osorno (2.632 m), tranchent sur le bleu azur du ciel, et la cordillère des Andes tombe dans le Pacifique de chaque côté de la baie.
La ville de Puerto Montt a une population de 160.000 habitants. Elle se profile comme la nouvelle capitale économique du sud Chilien. Santiago est à 1.020 kilomètres au nord.
Elle a été fondée en 1853 par l’Allemand Vicente Perez Rosalès ( ?), et elle garde des traces de l’influence germanique, notamment au travers l’architecture de sa cathédrale et des vieilles maisons de bois, qui date de la fondation de la ville.
Le Chili est divisé en 13 régions administratives, nous sommes dans la 10ème.
Nous avons la chance de trouver une cyber boutique, mais le clavier de l'ordinateur
est du modele QWERTY et Windows ne cause que l'espagnol Dur Dur.
nous vous disons au plus tòt a lundi prochain
Les routards presque marins

Dernière journée insulaire...

2009-11-25T23:14:00.010-03:00

Mercredi 25 novembre.

Ce matin, nous recevons la visite des deux Radioamateurs qui habitent à Castro, Rodolfo CE7DRU et Marcelo CE7TCC, nous nous sommes contactés hier soir par radio.
Ils sont étonnés de voir les contacts que j’ai réalisé à travers le monde, compte tenu de l’installation de mes antennes, et surtout du peu de dégagement dont je bénéficie. .
Mais nous nous heurtons au problème de la langue, ils ne parlent pas un seul mot d’anglais, nous arrivons à nous comprendre grâce au « francespaninngliche », dont je vous ai parlé hier.

Je démonte mes antennes sous une pluie battante et le matériel radio est rangé dans le sac à dos qui lui est dédié. Comme à l’habitude, Danielle participe à ce type d’opération.

Aujourd’hui nous n’avons rien de spécial de prévu à part une dernière ballade dans Castro.

Dans toutes les villes chiliennes, la rue principale s’appelle : « O’Higgins » et il y a toujours une rue San Martin.
Faisons plus ample connaissance avec ses deux personnages importants dans l’histoire chilienne :

O’Higgins :
Son vrai nom est O'Higgins Riquelme, prénomé Bernardo.
Il est né le 20 août 1778 et décédé à Lima le 24 octobre 1842.
Cet officier militaire chilien est considéré comme l'un des Pères de la Patrie Chilienne.
Il est l'une des figures militaires fondamentales de l'indépendance et le premier chef d'état du Chili indépendant.
Il dirige le pays sous le titre de Commandeur Suprême entre 1817 et 1823, date à laquelle il se retire volontairement de la présidence.
Il promulgue une constitution, établit un sénat et abolit les titres aristocratiques, ce qui entraîne l’opposition violente de la noblesse terrienne, et l’oblige à démissionner pour éviter une guerre civile
À la suite de sa démission, il s'exile au Pérou, où il reste jusqu'à sa mort.

Le père de Bernardo, Ambrosio O'Higgins était un soldat irlandais au service de la couronne espagnole, qui s'installa au Chili et y exerça les fonctions de Gouverneur.

San Martin :
Il est né le 25 février 1778 en Argentine et décédé le 17 août 1850 à Boulogne sur mer.
Il fut Généralissime du Pérou, Capitaine Général du Chili et Général des provinces unies du Rio de la Plata.
San Martín et O’Higgins organisent une expédition par voie maritime qui part le 20 août 1820 du port de Valparaíso.
Comme l'expédition est intégralement payée par le Chili, cela se fait sous bannière chilienne, mais sous le commandement du général San Martín.
Le 8 septembre, il débarque avec une armée de 4 000 hommes (composée d'Argentins, de Chiliens) dans le port de Pisco, au Pérou, pour atteindre finalement Lima en juillet 1821.
Le 28 juillet, San Martín déclare l'Indépendance du Pérou et est nommé « Protecteur du Pérou », avec autorité civile et militaire.
Il gouverne ainsi le Pérou du 3 août 1821 jusqu'au 20 septembre 1822.

Comme vous le constatez la vie de ces deux hommes est extrêmement liée.

Nous regardons le journal télévisé de TF1 sur l’ordinateur portable pour avoir quelques nouvelles de la « Mère Patrie », merci Bernard F9IE pour le tuyau.

Nous quittons l’île de Chiloé demain dans la matinée, pour rejoindre le port de Puerto Montt.

Nous avons parcouru 3.000 kilomètres depuis notre départ de San Pédro de Atacama, passés des températures brûlantes et de la sécheresse, aux basses températures et aux pluies torrentielles de Chiloé.

J’espère avoir une liaison internet demain soir, afin de continuer à vous faire participer par ordinateur interposé à nos aventures en terre chilienne.
Ce qui est certain c’est que du vendredi 27 au lundi 30 novembre, nous serons sur le bateau Evangélista, à travers les canaux de Patagonie avec aucune possibilité de connexion internet.
Mais je ne manquerais pas de continuer ce carnet de voyage et de le transmettre, je l’espère depuis Puerto Natalès notre port de destination.
Nous naviguerons de la latitude 41 à la latitude 51sud
A titre indicatif, les îles Kerguelen se trouvent par 50 sud.
La ville d’Ushuaia, où nous passons, sera le point le plus australe de notre périple, puisque située par 54 sud.

Un grand meri à tous nos lecteurs, le cap des 1.000 visites du blog a été dépassé ce matin.

Les routards, prêts pour un nouveau départ sudiste.

Que d'eau, que d'eau !........

2009-11-25T01:22:00.014-03:00

Mardi 24 novembre.

Le bruit de la pluie sur le toit accompagne notre réveil ; selon l’expression consacrée :
« il tombe des cordes »…. Et je peux vous certifier que ce sont des grosses cordes.
Dans cette région, il faut compter environ 340 jours par an avec ce type de temps…
Il pleut ici plus en une heure ce que le désert d’Atacama reçoit en un an….

Ce matin direction Sud par la route 5.

Première escale prévue par ma navigatrice : le port de Chonchi situé à une trentaine de kilomètres de Castro. C’est une petite ville aux rues pentues.
Son nom vient du langage indigène et signifie : « terre glissante ».
L’église de San Carlos, construite par les jésuites en 1754 a été transformée un siècle plus tard dans un style néoclassique typique de l’architecture chilote.

Une visite du marché d’Artisanat local s’impose. On y trouve beaucoup d’objets en bois et des vêtements en laine. On peut y déguster la « licor de oro » qui est une eau de vie à base de lait.

Nous reprenons la route vers Quellon qui est la ville la plus australe de l’île.
Il nous faut parcourir 70 kilomètres sur une route que je qualifirais de « route gruyère »…..
Quellon est un des plus grand port de pêche de Chiloé.
Cette ville de 13.000 habitants, a été fondée en 1906 par une entreprise de distillerie.
Frappée par la crise de l’industrie en 1952, la distillerie a disparue mais la ville s’est reconvertie dans la conservation des produits de la mer.

C’est sous des trombes d’eau que nous prenons le chemin du retour vers Castro.

De retour à la chambre, je tente de faire un peu de radio, et, Oh ! surprise, il y a de la propagation en phonie. Je contacte de nombreux amis en France et à travers le monde.
Une station arrive beaucoup plus fort, c’est un Chilien, CE7TCC, l’explication est simple, il habite Castro.
Je lui donne rendez-vous pour demain à 9 heures à l’hôtel.

Ah ! j’ai oublié de porter à votre connaissance que je suis le créateur d’une nouvelle langue qui me sert beaucoup au Chili le « francespaninngliche », c’est un amalgame de mots français, espagnols et anglais.
Il faut utiliser parallèlement le langage des signes
Je peux vous certifier que cela fonctionne et vaut tout les espéranto du monde.

Il est actuellement une heure du matin et je vous tire ma révérence.

Les routard de la pluie.

La tête dans les nuages......

2009-11-24T00:51:00.011-03:00

Lundi 23 novembre.

En début de matinée, c’est sous une pluie battante que nous prenons possession de notre véhicule de location.
Hier soir, pendant que je faisais de la radio, Danielle préparait notre itinéraire de la journée.

Notre première escale est la commune de Quemchi, forte de 9.000 âmes, située à une soixantaine de kilomètres de Castro.
C’est un petit port de la côte est de l’île, dont les principales activités sont la pêche et le transport du bois par bateau.
Lorsque nous arrivons, la marée basse découvre une plage faîte de granit, de basalte et de coquillages.
En face nous apercevons l’île de Caucahué, enveloppée dans un manteau de brume.
Il est à noter la particularité de son église en bois peinte en bleu.

Nous reprenons la route, que dis-je, la piste, en direction de Dalcahué, distante d’une quarantaine de kilomètres. La pluie redouble, et certaines parties de cette piste en terre sont aussi glissantes qu’une route verglacée. J’adopte, bien malgré moi, une conduite style « Rallye » , les descentes et les montées étant extrêmement raides, il n’est pas question de s’arrêter à mi-pente au risque de rester bloqué.
Au détour d’un virage, nous sommes arrêtés par une file de bus qui bloquent le passage.
Devant nous la route a été emportée par un éboulement et se trouve une cinquantaine de mètres en contrebas, laissant à sa place un trou béant.
Le demi tour s’impose et nous reprenons la piste en sens inverse, direction notre point de départ : Quemchi, où nous ferons taire nos estomacs qui commencent à crier famine.

Le Patron d’un petit restaurant en bordure de la baie nous accueille très chaleureusement.
Ici, pas de menu, aujourd’hui c’est la spécialité du Chef : une soupe composée d’un morceau de bœuf accompagnée de pomme de terres, d’oignons, et…d’algues.
Nous apprécions ce mélange savoureux, et c’est la première fois que nous mangeons ce produit de la mer en soupe. Mais nous sommes des « Routards » et rien ne nous arrête.
Mais le repas n’est pas terminé, suivent des espèces de beignets contenant des œufs durs avec des morceaux de viande et beaucoup d’oignons.
Je demande ce que l’on peut boire, la réponse du patron est simple, il me montre le chemin de la vitrine réfrigérée : ici on se sert soi-même !
Nous retrouvons un couple de français de Pornichet qui sont tout aussi surpris et amusés de l’endroit que nous.
Le repas terminé, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car le personnage est haut en couleurs,
Il faut d’abord signer le livre d’or, puis visite commentée de la cuisine, il parle l’espagnol à la vitesse d’un TGV, mais sa joie est communicative. ensuite, tradition oblige, il faut le prendre en photo avec chaque épouse.
Je lui montre le tableau électrique qui est suspendu au milieu de la pièce retenu par les fils qui pendent du plafond, celà qui le fait beaucoup rire….
Il pêche lui-même pour sa cuisine, nouvelle photo, le maître de céans et les deux saumons pêchés le matin même.
La visite se termine par un petit cadeau : un calendrier qui représente toutes les églises de l’île, classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Il est 15 heures lorsque nous prenons la direction de Dalcahué, mais cette fois ci par la route goudronnée. Il faut être très attentif car de nombreux trous jalonnent cette « voie presque rapide ».

Ce village côtier est situé à une vingtaine de kilomètres de Castro. Son nom vient des longues chaloupes à voiles de laine, les « Dalcas », que fabriquaient les indiens.
Son église, en bois d’alerce est une des plus belles de Chiloé.
Nous empruntons le bac, qui en trois minutes de traversée, nous transporte sur l’île de Quinchao.
Premier arrêt à Curaco de Vélez, célèbre pour son église, classée monument national, et ses maisons traditionnelles en planchettes de bois d’alerce, superposées comme des écailles de poissons.
Ces planchettes sont peintes de toutes les couleurs.

Une dizaine de kilomètres plus loin, nous sommes à Achao, qui possède une superbe église en bois, qui est la plus ancienne de Chiloé, elle a été construite en 1730.

Le temps est de plus en plus mauvais, aussi décidons nous de rentrer vers Castro. Le ciel est tellement bas que nous roulons dans un épais brouillard.
Nous franchissons à nouveau le bras de mer et rentrons au « bercail ».
Les embouteillages dans Castro sont presque dignes de ceux de Santiago.

Je termine la journée en faisant de la radio. ce soir il y a un peu plus de propagation et je contacte de nombreuses stations en Europe, Asie et dans les trois Amériques.

Les routards dans l’humidité chilote.

paysages Chilotes et Politique ! ...

2009-11-22T17:50:00.000-03:00

Journée Radio et ballade pour Danielle.

2009-11-22T00:57:00.013-03:00

Samedi 21 novembre.

Ce matin, nous avons loué une voiture pour lundi et mardi prochain, afin de mieux connaître cette île dont certains chiliens l’ont baptisés « la Suisse chilienne ».
Pour la petite anecdote, dans beaucoup de magasins de souvenirs on peut acheter des portraits de Ché Guévara, sous toute forme, bandana, patch, drapeau, tee short, etc , ce qui est un comble dans cette ville du nom de… « Castro ».

Je vais consacrer ce week-end à faire de la radio, j’utilise l’indicatif CE7/F6BFH.
Pour les non initié, F6BFH est mon indicatif officiel en France, et ma licence chilienne m’autorise à trafiquer dans toute les provinces du Chili, numérotées de 0 à 9, ici je suis en zone 7, l’indicatif général du Chili commence par CE, d’où CE7.
De plus je bénéficie d’une licence classe « Supérior » qui m’autorise la bande de 10,1 Mhz.

Aujourd’hui, la propagation n’est pas au rendez-vous, je ne réalise que quelques contacts en morse.
avec le Brésil, l’Argentine, l’Australie, les USA et la France.
Je retrouve mes vieux copains d’expédition, Bernard F9IE et Jacques F5JY, ainsi que d’autres amis que je contacte régulièrement dans toutes mes expéditions,
Pendant que je fais de la radio, Danielle fait connaissance avec la ville de Castro.

Par contre ce soir, je bénéficie d’une ouverture sur le 10,1 Mhz, Je contacte quelques américains, beaucoup de japonais, et j’ai la surprise d’entendre au milieu des japonais, mon ami Florent F5CWU, Président du Clipperton DX Club, il est le premier français sur cette bande.
Demain je vais tenter la même expérience dans le même créneau horaire entre 21h45 et 23h45 GMT.

La cuisine de Chiloé est bien sûr riche en produits de la mer, mais ce soir nous goûtons à la spécialité locale : le « Curanto », c’est un mélange de pommes de terre, de porc, de poulet, de gros coquillages et d’énormes moules. On ne peut pas classer ce mets dans les hauts de gamme, mais il a le mérite de faire taire le plus affamé des estomacs.
Le tout est cuit sur des pierres chauffées à blanc.

Après un tel repas, une petite promenade digestive s’impose. Le ciel est d’une pureté sans égale et la lune éclaire nos pas.
La température est d’une dizaine de degrés.
Notre chambre n’est pas chauffée aussi apprécions nous les différentes couches de couvertures et couettes.
Nous habitons dans une chambre d’hôtes que l’on appelle ici un « Hospetage ». Il y a une dizaine de chambres.
Il est 23h55 et je vais tenter de faire un peu de radio, mais je crains que la propagation ne soit pas au rendez-vous.
Mon ami Bernard F9IE, me passe un talk par skype, nous tentons le contact sur le 10,1 Mhz, et Oh ! surprise, nous réalisons la liaison. Il est minuit local ici et 4h pour Bernard.
Comme quoi la chance sourit à ceux qui se couchent tard et à ceux qui se lèvent tôt ……

Les Routards de l’hémisphère sud.

de Santiago à l'île Chiloé

2009-11-20T23:52:00.011-03:00

Double clic sur la photo pour l'agrandir.

Jeudi 19 novembre.

Une visite au Palais de la Moneda s’impose, c’est l’équivalant de notre Palais de l’Elysée.
Un nombre phénoménal de bus encombre l’avenue O’Higgins qui est l’artère principale de Santiago.
Ils sont pare choc contre pare choc, à perte de vue, sur trois files. Les chauffeurs refusent d’ouvrir les portes, et les usagers forcent les dites portes pour monter à bord.
J’interroge un journaliste de CCN Chili qui fait un reportage sur cet évènement :
Les conducteurs du métro, profitent du jour où se vote le budget pour faire des revendications salariales
et sont en grève. Les conducteurs de bus, par solidarité, refusent de prendre des passagers, ce qui n’est pas du goût de ces derniers. C’est un véritable concert de klaxons, la ville est bloquée.

Nous arrivons au Palais au moment de la « cérémonie » de la relève de la garde.
Ces Militaires sont impressionnants dans leurs uniformes, tirés à quatre épingles. La relève s’effectue dans des claquements de talons de bottes. Ce régiment est l’équivalant de notre garde républicaine.

Renseignement pris, il est impossible de visiter les jardins du Palais, vote du budget et sécurité obligent, la Présidente est en conseil des ministres.

Nous flânons dans les rues du quartier historique, où se trouvent tous les ministères, et une fois de plus nous sommes étonnés de l’immense foule qui circule dans les nombreuses voies piétonnes.
Nous rencontrons un couple de Routards, ils sont à la recherche de l’hôtel Paris ; nous nous faisons un plaisir de les y conduire. Il sont en Amérique du Sud pour quatre mois, et prévoient de visiter le Chili, la Bolivie, l’Argentine et l’Equateur.

Le soir nous nous rendons en taxi au terminal de bus.
Nous quittons Santiago en direction de Puerto Montt, soit un trajet de 1.020 Km qui s’effectuent en 14 heures. Les sièges sont beaucoup plus inclinables et plus larges que dans les semis camas.

Vendredi 20 novembre.
Cette nuit nous avons dormis du sommeil du juste. Il est 11 heures lorsque notre bus pénètre dans le terminal de Puerto Montt.
Nous avons décidés de repartir aussitôt vers l’île de Chiloé. Le trajet dure 3 heures, avec 40 minutes de traversée sur le bac entre le continent et l’île.
Nous aurons passés 17 heures dans les bus…..

Nous avons retenu l’hôtel El Mirador à Castro, la capitale de l‘île, il domine la baie, ce qui est bon pour les antennes. Nous espérons qu’il y aura de la place.
Voici quelques images :
http://www.youtube.com/watch?v=w_5aRfEBfeI

Nous sommes chanceux et pouvons même choisir notre chambre, j’opte pour celle qui donne sur le jardin.
Ce dernier est petit aussi, je suis obligé d’installer mon dipôle 10,1 Mhz en V inversé et le dipôle 14 Mhz est en slooper vers l’Europe, direction de la baie.
Les câbles coaxiaux passent par la fenêtre de la salle de bains pour rentrer dans la chambre.
Les premiers essais sont concluants, le premier contact en graphie est un Ukrainien, puis un Français, des Japonais, des Américains, des Russes, des Brésiliens, des Argentins puis d’autre Français.
La propagation s’écroule et de toute façon il est l’heure d’aller manger.

Faisons connaissance avec l’île Chiloé.
Longue de 200 Km et large de 50 Km, elle a été découverte en 1553 par les conquistadors espagnols, et fut rapidement colonisée par les Jésuites.
On ne compte pas loin de 200 églises jésuites et de nombreuses chapelles, dont certaines sont classées au patrimoine de l’UNESCO.
La capitale Castro a une population de 39.000 habitants, la seconde ville est Ancud avec 40.000 habitants, cette dernière était une ville étape pour les baleiniers
Ici le parapluie est plus utile que le maillot de bain, nous en avons fait l’expérience ce matin.
Ses principales ressources sont la pêche, le ramassage des algues pour le Japon, les cultures céréalières, la culture de la pomme de terre et des fruits. Ici elle est appelée « la Suisse Chilienne ».

Il est 23 heures locales, je vais mettre mon blog en ligne puis faire une tentative de transmission sur le 10,1 Mhz, j’ai une autorisation particulière, mais je ne vais pas rester longtemps car le marchand de sable ne va pas tarder à passer.

Les routards Chilotes.

La Journée du Poète...

2009-11-18T23:41:00.011-03:00

Mercredi 18 novembre.

Ce matin nous visitons la maison du poète chilien Pablo Neruda :
"La Sébastiana", située à quelques quadras de notre résidence valparaisienne.
Il faut une brume à couper au couteau, et nous n’apercevons même plus la baie.
Pablo Neruda, de son vrai nom Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, est un poète chilien, né le 12 juillet 1904, mort le 23 septembre 1973 à Santiago du Chili.
A 13 ans, il publie ses premiers poèmes et textes en prose.
A partir de 1921, il étudie la langue française à Santiago, il souhaite devenir Professeur de français
Il choisit son pseudonyme en hommage au poète tchèque Jan Néruda.
A 19 ans il publie son premier livre « Crepusculario » (Crepusculaire), et un an plus tard, « Veinte poemas de amor y una cancion desesperada » (vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée).
En 1927, il devient diplomate et occupe des postes successivement à Rangoon, Colombo, Batavia, Calcutta, Buenos-Aires et en Espagne où il devient ami avec Frédérico Garcia Lorca.
En 1945, il est élu au Sénat et devient membre du parti communiste chilien.
En 1949, Neruda est devenu membre du Conseil Mondial de là Paix à Paris.
En 1953, il obtient le Prix Staline "pour la paix" et en 1955, en même temps que Pablo Picasso, le Prix international de la paix.
Il rencontre la femme de sa vie, Matilde Urrutia qui l'inspire pour des poèmes d'amour magnifiques « Cien sonetos de amor » (La Centaine d'Amour).
En 1957, il devient président de l'Union des écrivains chiliens.
Cette même année, tout comme en 1964, il soutient la campagne électorale de Salvador Allende comme candidat à la présidence de la République.
En 1965, il est nommé Doctor honoris causa de l'Université d'Oxford.
Le 21 octobre 1971, il obtient le Prix Nobel de littérature.
Le coup d’état du 11 septembre 1973 d’Augusto Pinochet, renverse le président Salvador Allende.
La maison de Neruda à Santiago est saccagée et ses livres sont brûlés.
Il décède à Santiago le 23 septembre 1973 d'un cancer du pancréas.

Cette magnifique demeure transformée en musée renferme de nombreux objets et du mobilier ayant appartenu au poète et à son épouse.

Nous redescendons vers le centre ville et notre marche est rendue difficile par l’humidité de la route, l’épaisse brume enveloppe toujours de son manteau gris toutes les collines environnantes.

De nombreux chiens et chats errants vivent dans la rue et une estimation officielle donne un chien pour trois habitants, ce qui représente environ 80.000 individus de la race canine pour la ville de Valparaiso...

Le repas de midi se passe dans un restaurant à l’enseigne intrigante :
« Le filou de Montpellier ».

Bernard nous conduit au terminal de Bus car il est l’heure de retourner vers Santiago.

Les 115 Km sont franchis en 1h30, une broutille pour nous maintenant habitués à des trajets d’au minimum 700 Km.

Nous retrouvons la trépidante capitale chilienne. Ici les taxis sont légion, aussi je tente l’expérience de marcher au bord du trottoir puis sans me retourner de lever le bras à l’horizontale.
Le chauffeur devait être debout sur la pédale de frein pour s’arrêter sur une si courte distance.
Je négocie le prix et quelques instants plus tard nous retrouvons l’hôtel Paris, rue de Paris….

Nous quittons Santiago demain soir pour Puerto Montt,1.120 Km et 14h de bus.

Vous allez être privés pendant quelques jours du récit de nos aventures chiliennes, mais rassurez vous dès que j'aurais la possibilité, je chargerai mon carnet de route afin de vous en faire profiter.

Je passe en moyenne trois heures le soir pour la rédaction et la mise en forme des photos. (un double clic sur une photo double son format)

Les Routards de la poésie …

Plein les yeux : 2ème épisode.

2009-11-18T00:22:00.016-03:00

Mardi 17 novembre.

Hier soir je n’ai pas réussi à me connecter au réseau WIFI de l’hôtel, me privant ainsi du plaisir de vous faire participer « en live » ou presque à notre aventure.
Bernard, le patron des lieux, réinitialise le routeur et, Oh, miracle ! je retrouve une connexion parfaite à 54 Mbit/s, (ce détail pour les amoureux de la technologie informatique !).

Au petit déjeuner, nous retrouvons nos trois nouveaux jeunes amis, Marlène, Johann et Jean Alexandre.
Nous décidons de partir ensemble pour découvrir Valparaiso, ville portuaire de 274.300 habitants.

« Un point sur la planète s’alluma minuscule…
Surgirent des navires pavoisés beaux comme des colombes de rêve…
Valparaiso scintilla dans la nuit de l’univers. »

Et non ! ce poème n’est pas de ma plume mais de celle de Pablo Néruda, dont une de ces résidences, la Sébastiana, est située non loin de notre actuelle résidence.

Valparaiso est située à 115 kilomètres à l’ouest de Santiago.
Sa baie, en forme d’amphithéâtre, est constituée de 45 collines, appelées ici des « Cerros », qui sont un labyrinthe de petites ruelles que l’on peut parcourir à pieds de jour uniquement, la nuit l’insécurité y est totale.
Il est possible de gravir quelques unes de ces collines grâce aux « ascensores » (je ne vous traduit pas), aussi vétustes les uns que les autres.

Mais, remontons un peu dans le temps :
En 1536, Juan de Saavedra part du Chili pour retrouver Diego de Almagro (découvreur du Chili) dont on est sans nouvelles. Il le retrouve dans cette immense baie qu’il baptise du nom de son village andalou « Valparaiso ».
Au XIXeme siècle ce port devient le premier port du continent sud américain.
Ce de là que partent les grands voiliers pour chasser la baleine, d’autres cinglent vers le nord, en direction du désert d’Atacama pour y charger du nitrate.
Comme le dit Pablo Néruda : « Jours féroces et fantastiques où les océans ne communiquent entre eux que par le lointain détroit de Patagonie », Valparaiso est le lieu d’une escale bien méritée pour les grands Clippers venus d’Europe ou de la côte Est américaine après avoir franchi le redoutable Cap Horn.
Ce port, chanté par tous les marins du monde, voit son activité décroître à partir de 1914, date de l’ouverture du canal de Panama, ce qui rend obsolète le passage par le Cap Horn.

Un peu d’imagination suffit pour voir sortir un vieux Cap-Hornier d’un des bistrots du port,ou croiser Robinson Crusoé de retour de son île « Juan Fernandez », située au large à 670 Km, et pourquoi pas croiser Sarah Bernhardt dans le quartier historique, en route vers le théâtre.
Le dit Quartier historique est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2003.

La ville est grouillante de monde, et les rues regorgent de petits bus et de taxis.
Les élections législatives sont pour le début décembre, et les partisans de chaque postulants disposent d’immenses panneaux un peu partout à travers la ville.

Nous utilisons le funiculaire les fameux « ascensores » pour gravir la colline.
Du sommet, la vue est imprenable sur les ports militaires et civils. Plusieurs minéraliers et cargos sont à l’ancre en attendant qu’une place à quai se libère.

Le midi nous décidons de prendre notre repas dans un des nombreux petits restaurants situés au dessus du marché aux poissons. Chaque propriétaire nous vante sa cuisine, qui est la meilleure du marché.
Celui qui remporte notre aval a fait l’effort de nous parler quelques mots de français.

Après ce repas « Typicos », nous accompagnons nos trois amis au terminal de bus, ils partent vers San Pedro de Atacama avec une première escale à la Serena.
Nous en profitons pour réserver nos places pour le Bus de nuit Santiago Puerto Montt, durée 14 heures, aussi choisissons nous de voyager en Super Camas supérieur, c'est-à-dire que nous auront un vrai lit.
Et oui ! les routards ne se refusent rien… mais cela nous coûte moins cher qu’une chambre d’hôtel et nous fait gagner une journée sur notre planning.
Sur le chemin du retour vers l’hôtel, nous assistons à une manifestation d’enseignants, devant le Parlement.
C’est aujourd’hui qu’est voté le budget.
Les forces de police sont impressionnantes, aussi hésitons nous à nous mêler à la foule, mais cette manifestation à l’air très pacifique.
Je fais un gros mensonge en me faisant passer pour un Professeur Français en électronique… (je sais ce n’est pas bien de mentir, mais c’est pour la bonne cause !).
Renseignements pris près de quelques… « Collègues manifestants » ! qui parlent la langue de Shakespeare, j’apprends qu’ils veulent retrouver les avantages supprimés par le Général Pinochet à son arrivée au pouvoir en 1974. Il y en a même un qui m’offre son badge !

Après avoir renversé Salvador Alliendé le 11 septembre 1973, Augusto Pinochet devient "Chef suprême de la nation" en juin 1974; Il instaure une dictature militaire et un régime d’austérité économique; il supprime, entre autre, tous les avantages des fonctionnaires.
En mars 1990, au terme d’élections libres, il est remplacé à la Présidence de la République par Patricio Aylwin.
Depuis le 11 mars 2006 c’est Michelle Bachelet qui préside aux destinées du Pays pour une durée de 4 ans.

Nous rentrons tranquillement à l’hôtel situé en haut d’une petite rue très pentue.
Demain matin nous irons visiter un autre coin de Valparaiso, appareil photo et caméra bien dissimulés car ici les pickpockets sont légions.

Les routards manifestants malgré eux.

Valparaiso haut hisse et haut

2009-11-17T08:50:00.007-03:00

Dimanche 15 novembre (suite)

Il est 21 heures lorsque Marco viens nous chercher à l’hôtel.
Il a organisé à son domicile une soirée « Toasts et Pisco »en notre honneur.
Nous y retrouvons quelques amis de la veille ainsi que de nouveaux visages.
Ici les indicatifs pour les VHF sont du type :CD plus 4 chiffres, par exemple Patricio est CD4077.
Il y a un couple, Radioamateurs tous les deux qui vivent en France près de Lyon, mais ils parlent très mal notre langue qu’ils trouvent extrêmement difficile.

Vers 22 heures Danielle part en compagnie des deux femmes faire quelques courses au supermarché du coin, « Déco ». Nous ne sommes pas habitués à cette pratique de faire les courses un dimanche à une heure aussi tardive.
De retour, elles confectionnent des toasts pendant Marco rediffuse la vidéo sur l’expédition Clipperton.
Ils sont très impressionnés par cette opération.
Puis nous passons aux choses sérieuses : Toasts et Pisco. Ivonne et Javier nous offrent un support de clef, production artisanale locale, nous sommes sous le feu des flashs.
Ivonne nous fait un petit discours fort sympathique et amical, auquel je réponds en les félicitant pour la chaleur de leur accueil. Bien entendu, Marco nous sert d’interprète.
Ivonne téléphone à un de ses amis radioamateurs de Puerto Montt pour lui signaler notre passage et nous donne ses coordonnées téléphoniques.
Il est plus de minuit lorsque nous regagnons notre hôtel.

Lundi 16 novembre.

Ce matin réveil à 6 heures, et croyez moi c’est dur car la nuit a été courte.
C’est en taxi que nous gagnons le terminal de bus.
Une surprise nous attend, un des Radioamateur , présent à la soirée d’hier, est venu nous souhaiter bon voyage de la part de toute l’équipe, nous en sommes touchés, ces gens sont vraiment adorables.

Comme prévu notre autocar un semi Cama, de la compagnie « Tur Bus » part à 07h30 pour une petite ballade de 700 km en direction de Valparaiso. Il faut compter 10 heures de route.

Nous roulons dans le désert d’Atacama, que nous allons quitter progressivement.
Petit à petit, nous retrouvons de la végétation, et les contreforts de la cordillère des Andes.
Les cactus en forme de cierges sont légion. Par contre tous les cours d’eau sont « sécos », pas la trace d’une goutte d’eau.
Ce matin la brume recouvrait tous les sommets aux alentours. Elle disparaît dès que le soleil monte dans le ciel, ce qui a pour effet de faire monter rapidement la température.
L’altitude de la route varie entre le niveau de la mer et 3.000 mètres.

Nous sommes bloqués un long moment par un des nombreux trains de minerais qui coupent la route n°5, qui n’est autre que la Panaméricaine.

A midi nous sommes dans la ville de « La Serena », petit port du Pacifique.
Dans cette région, près de l’océan, nous voyons beaucoup de groupements d’éoliennes.

Nous sommes arrêtés plusieurs fois sur la route pour des vérifications de police. Le dernier nous fait perdre énormément de temps car une bonne partie des bagages est fouillée.

Nous arrivons à Santiago avec presque deux heures de retard, nous avons passé 11h45 dans le bus.

Je préviens le patron de l’hôtel « La maison de la mer » afin qu’il vienne nous chercher au terminal de bus.

C’est un homme charmant et son accueil est chaleureux.

Nous retrouvons trois jeunes Routards qui montent vers San Pédro de Atacama. Nous les faisons profiter de notre carnet de bonnes adresses pour l’hébergement et les visites dans cette région.

Pour le repas du soir, nous décidons de goûter au plat typique chilien « le Pastel de choclo ».
Ce plat est à base de viande hachée, de rondelles d’œuf dur, de morceaux de poulets, de raisins secs, d’olives et d’une pâte de maïs, c’est excellent.

Ce soir nous ne traînons pas car la nuit dernière a été courte.

Les Routards de Valparaiso.

La journée de la déception !

2009-11-15T19:16:00.009-03:00

Dimanche 15 novembre.

Marco CE6TBN passe nous prendre à l’hôtel Casona à 10 heures.
Nous faisons un arrêt pour faire de l’essence afin d’alimenter le groupe électrogène et acheter des sandwichs.
Notre destination est le port de Puerto Viejas, distant de 80 KM.

Dès la sortie de Copiapo, nous retrouvons le désert et ses dunes à perte de vue.
L’étroit ruban de bitume serpente au milieu de ce décor irréel pour nous européens.

La seule similitude avec nos routes françaises est la présence de « Carabineros », équipés de Radars mobiles. .La vélocidad (traduisez la vitesse) est limitée à 80 Km/h.

Le temps est très brumeux, pourtant ici il tombe de 2 à 3 millimètres d’eau par…an.
Le désert d’Atacama est le désert le plus aride au monde.

Cinquante minutes plus tard nous arrivons à destination.

En regardant l’océan, nous ne disons rien mais je crois que Marco a le même sentiment que moi.
Nous nous posons des questions sur la faisabilité de cette opération radioamateur sur l’île Grande.
Le surf est très fort, et les vagues viennent s’écraser sur les rochers dans d’énormes gerbes d’écume.

Le pêcheur qui doit nous emmener confirme nos craintes, il ne veut pas se risquer à nous transporter sur l’île, distante d’une heure de bateau, surtout que le débarquement est risqué.

C’est la mort dans l’âme que nous abandonnons notre projet.
Mon ami Marco a les larmes aux yeux, Danielle et moi restons silencieux, car notre déception est immense, mais il faut mesurer les risques et toujours prendre la bonne décision au bon moment.

Dans ce genre d’opération, la première règle à respecter est la « Sécurité ».
Dans toutes nos expéditions, cela a toujours été une règle d’or, et même si la décision est difficile à prendre, il faut se résigner et c’est une forme d’efficacité.

Nous reprenons la direction de Copiapo, et j’essaie de détendre Marco qui a un sentiment de culpabilité, alors qu’il n’y est absolument pour rien, c’est « Dame nature qui décide ».

L’après-midi nous faisons une ballade pédestre dans le centre ville.
A notre retour, je branche l’ordinateur, et j’ai le plaisir de retrouver en conférence par Skype mes amis Daniel F5LGQ et Bernard F9IE.

J’en profite pour réserver une chambre par Internet à Valparaiso. C’est « La Maison de la mer », il est tenu par un Prêtre français défroqué. Quelques instants plus tard, la confirmation de notre réservation arrive, et de plus il viendra nous chercher à l’arrivée du bus.
Je suis toujours émerveillé par les possibilités que’ offre ce fabuleux outils qu’est l’informatique.

Nous serons encore à Valparaiso mardi soir, aussi je propose à Jean-Pierre et Philippe de venir faire l’entraînement du Club de Volley Ball, (dont Danielle est membre), dans une des salles de sport de cette ville dont le nom évoque les voyages vers les mers du sud….

Pendant que j’écris ce blog, Danielle est plongée dans le « Guide du Routard », pour préparer les prochaines étapes, Valparaiso (Hisse et Haut !), Santiago puis Puerto Montt suivis de quelques jours sur l’île Chiloé (ohé ohé).

Ce soir il est prévu une réunion avec les membres du Radio Club.

Première descente vers le sud et rencontre Radioamateur

2009-11-15T00:01:00.006-03:00

Vendredi 13 novembre.

Aujourd’hui journée de repos.
Nous prenons le bus de nuit à 19h45 en direction de Copiapo où nous arriverons demain à 6h30.
C’est un semi Cama où l’on peut baisser le dossier à 130 degrés pour dormir.

Ce matin un technicien est venu poser une borne WIFI non loin de notre chambre. Je fais des essais, mais je ne trouve aucune amélioration. Curieux je me déplace pour voir l’installation et, là, surprise :
Le boîtier WIFI est fixé sur le mur, l’antenne placé horizontalement, sous un panneau métallique et touche à l’isolant d’un câble électrique.
Je le signale aussitôt à la propriétaire de l’établissement et lui demande l’autorisation de faire un essai. Je place le boîtier et l’antenne dans une position et un endroit plus approprié.
Le changement est radical, le signal passe de une à cinq barres sur mon PC.
Son assistante, Carmen, saute sur son vélo et va acheter le nécessaire afin que je fasse une installation définitive. De Routard, je passe à dépanneur WIFI !
J’en profite pour me connecter sur Skype et discuter avec Paul F6EXV puis avec Gérard Bossaert, et enfin avec Christian Jost. Quelques jours auparavant c’est avec Jeff F6AOJ que j’avais établi le contact.

Quelques instants plus tard je change de profession ! Nevil l’Astronome vient me trouver pour lui servir d’interprète Anglais Espagnol, moi qui baragouine quelques mots dans cette langue.
La déception est grande pour lui et David, le ciel est couvert deux à trois jours par an, et aujourd’hui est une de ces trois journées, ce qui les empêche d’aller à l’observatoire. En conséquence ils veulent rester à l’hôtel une nuit de plus. Si mes amis hispanisants m’entendaient, ils poufferaient de rire.
Mais le message est passé, et c’est le principal.

En revenant d’un petit restaurant local, nous rencontrons un couple de jeunes français de Toulouse, le guide du Routard à la main.
Nous leur proposons nos services, ce qu’ils acceptent bien volontiers, ils sont à la recherche d’un hôtel, qu’à cela ne tienne, nous leur indiquons le nôtre, qui correspond à leur budget ;
Après Dépanneur WIFI et Interprète je suis maintenant Agent de tourisme …

Nous quittons San Pédro de Atacama comme prévu à 19h30.
Le paysage est magnifique, nous assistons au coucher de soleil sur le désert avec en fond la Cordillère des Andes. Le ciel passe d’un rose pâle à un rouge foncé en quelques minutes, puis la nuit tombe vite, nous sommes à la hauteur du tropique du capricorne.

Samedi 14 novembre.

Nous arrivons à Copiapo à 6h30. J’ai réussi à dormir, par épisodes il est vrai, ce qui n’est pas le cas de Danielle qui n’a pas fermé l’œil de la nuit.
Nous récupérons nos sacs à dos et hélons un taxi pour nous conduire à l’hôtel, le prix demandé est exorbitant, nous en hélons un second et même en discutant le prix il exagère.
C’est pédestrement que nous irons à l’Hôtel « Casona » notre résidence pour deux nuits.

Après un petit déjeuner copieux et une bonne douche, la machine est relancée.

Je me connecte sur internet pour voir mon courrier puis sur Skype. J’ai le plaisir de discuter avec deux bons vieux copains, Bernard F9IE et Jo CT1JEY. Nous philosophons sur ces nouvelles technologies modernes.
Il est vrai que c’est extraordinaire que grâce à un ordinateur portable, le système WIFI et Skype de pouvoir discuter d’un bout de la terre à l’autre, et de plus gratuitement avec une excellente qualité.

Je prends contact téléphoniquement avec Marco CE6TBN, et une demi heure après il passe nous chercher à l’hôtel.
Nous faisons enfin connaissance de visu, cela fait une dizaine d’années que nous nous contactons par radio.
Il nous fait visiter l’emplacement où il à construit un baraquement afin d’y installer une station radio pour participer à des concours.

Nous nous rendons ensuite à son domicile. Il a invité quelques amis Radioamateurs et nous faisons connaissance avec Ivonne CE1RXF, José CE1RXX, Javier CE1UMP (!), Daniel CD4077, Luis CD4090, Patricio CD4086.
Marco a organisé un barbecue en notre honneur. L’accueil est très chaleureux et extrêmement convivial. Je leur présente la vidéo sur l’expédition Clipperton 2008.
Marco me demande de faire quelques contacts tout d’abord sur le relais VHF local fréquence 146.700
Puis sur le décamétrique sur 7.085.
Javier nous reconduit à l’hôtel après nous avoir fait visiter le centre de Copiapo et sa magnifique « Plaza de Armas ».
Marco passera nous prendre demain à 8 heures afin d’aller faire de la radio sur l’île Grande SA085, à condition que l’état de la mer nous le permette.
Il est 23 heures locales et je vais aller récupérer le manque de sommeil de la nuit dernière; Danielle est déjà dans les bras de Morphée depuis un moment.

Les Routards de l’amitié Franco-Chilienne.

Plein les yeux : 1er épisode.

2009-11-13T15:09:00.008-03:00

Mercredi 11 novembre 2009.

Il est 4 heures du matin lorsque nous montons dans le minibus qui va nous conduire aux Geysers « Del Tatio » situés à 90 Km de San Pedro et à 4.320 mètres d’altitude.
Tout le trajet s’effectue sur de la piste et nous sommes en convoi à plusieurs minibus. Il y a des moments où l’on a l’impression de rouler dans un épais brouillard, la visibilité est réduite à quelques mètres à cause de la poussière soulevée par le véhicule qui nous précède.

Nous arrivons sur le site au lever du jour. Si je voulais décrire cet endroit, je devrais utiliser tous les superlatifs de la langue française. Il y a des geysers un peu partout autour de nous ; ils sont actifs pendant six minutes toutes les quatre minutes. Pourquoi ? Je n’ai pas la réponse, pas plus que Juan notre guide chauffeur à qui, bien entendu, j’ai posé cette question piège.

Le soleil n’est pas encore visible et heureusement que nous avons endossé polaire plus veste polaire
Danielle à mis deux pantalons l’un sur l’autre; nous avons pensé que les gants étaient superflus, erreur profonde car ici il fait… moins douze degrés.
L’eau jaillit à 85 degrés, c’est ce choc thermique qui produit les colonnes de vapeur qui peuvent atteindre une dizaine de mètres de hauteur.
Il y a une petite piscine de quelques mètres de diamètre et de profondeur autours de chaque grand geyser, et les abords sont très friables. Des murs de protection définissent les limites à ne pas franchir.
Cette année, un français ( !) n’a pas respecté les consignes de sécurité et est tombé dans cette eau à 85 degrés, il n’a survécu qu’une journée à ses brûlures.
Dès que le soleil apparaît à l’horizon, la température devient positive, et monte à 3,5 degrés.
Cela n’empêche en rien certains de se mettre en maillot de bain et de se baigner dans une piscine naturelle alimentée par une source d’eau chaude ; nous n’avons pas tenté l’expérience, courageux mais pas téméraires.

Le désayuno, traduisez le petit déjeuner, est servi dans cet environnement féerique. Nous prenons du maté de coca, c’est de la feuille de coca en tisane qui a le gros avantage de ré oxygéner rapidement le sang et en conséquence de lutter contre le mal de l’altitude, mais rassurez-vous, on ne voit pas d’éléphant rose…

Lors de la descente vers San Pédro, nous avons la chance de rencontrer un troupeau composé de Lamas, de Vignognes d’Alpacas et de Guanacos. Notre chauffeur s’arrête pour nous permettre de prendre les photos et les vidéos qui s’imposent lors de telles rencontres.

Il est midi lorsque nous arrivons à San Pédro, un peu fourbus par ces kilomètres sur des pistes défoncées. Ici, au soleil, le thermomètre affiche 35 degrés, ce qui nous change des moins douze de ce matin. En quelques heures nous avons subit une différence de température de 47 degrés, et sommes passés de 2.250 à 4.320 mètres puis à nouveau à 2.250. Il faut que l’organisme s’adapte rapidement à ces conditions.

Vers 16 heures nous repartons en direction de la vallée de la lune, distante d’une vingtaine de kilomètres. Notre minibus nous dépose sur un haut plateau qui surplombe une vallée constituée de rochers en adobe et de sable. De nombreux adeptes du sand board se livrent à leur activité. Il montent à pieds sur le sommet de la dune et redescendent sur une planche identique à celle utilisée sur la neige.
Nous descendons dans cette vallée sur un chemin sableux où les pieds s’enfoncent jusqu’au milieu de nos chaussures de marche.
Nous dirigeons maintenant vers un endroit où nous faut gravir une dune d’une centaine de mètres de hauteur, puis escalader un pan de montagne.
Lorsque le soleil disparaît à l’horizon, les couleurs des montagnes et des dunes changent au fur et à mesure que l’éclairage varie. C’est presque irréel.

Il est 20h30 lorsque nous retrouvons l’hôtel Chiloé.
Les Routards montagnards.

Jeudi 12 novembre.

Départ à 8 heures pour un parcours de 350 Km dont environ 200 en plein désert. Nous sommes en compagnie d’un couple Espagnol dont la Femme parle parfaitement notre langue.
Nous partons avec un 4X4 Mitsubichi., équipé d’un turbo spécial pour régénérer l’oxygène du moteur étant données les altitudes de la région. Au volant Pédro qui parle un peu anglais.
Nous partons à deux 4X4 pour des problèmes de sécurité, deux françaises et deux Brésiliennes composent son équipage.
Dès la sortie de San Pédro la route grimpe et nous prenons rapidement de l’altitude.

Nous faisons un stop au bout d’une heure de route et dégustons une tisane de maté de coca pour résister aux problèmes d’altitude. Nous sommes à 4.100 mètres, la respiration est un peu plus difficile et il faut doser ses efforts. Nous avons une vue panoramique sur toute la vallée et sur notre droite trône le volcan Licancabur qui culmine 5.916 mètres, c’est un volcan éteint.
Nous reprenons la route, la frontière bolivienne est à 1 Km, et nous franchissons un col qui culmine à 4.850 mètres. Pédro est fier de nous faire remarquer que nous sommes 30 mètres plus haut que le Mont Blanc.
Nous quittons maintenant le bitume pour le sable. Pédro enclenche le deuxième pont de véhicule.
C’est notre première expérience de Désert. L’altitude oscille entre 4.500 et 4.700 mètres, ce que nous ressentons lors des différents arrêts. Les paysages sont à couper le souffle, si je peux m’exprimer ainsi, car ce n’est pas recommandé à cette altitude. Le désert d’Atacama a la particularité de regrouper tous les types de déserts que l’on rencontre dans le monde. En peu de temps on passe du caillou au sable et du sel à la tôle ondulée.
Le sel provient des retombées des fumerolles des différents volcans actifs de la région.
Ce qui est impressionnant pour nous « novices du désert », c’est la façon de conduire de Pédro, une main sur le volant avec des rotations rapides de 180 degrés pour rattraper le véhicule qui est en dérapage permanant, l’autre main sur le changement de vitesse. Nous roulons à 80 Km /h sur la tôle ondulée et de ce fait nous ressentons moins les oscillations du véhicule. Les dunes succèdent aux dunes, si les gravir est impressionnant la descente l’est encore plus, certaines pentes dépassent les 45 degrés, et toute erreur de conduite est fatale.
Nous arrivons à la salina de Quopiaco, immensité recouverte d’une croûte de sel. Arrêt sur les bords d’une laguna qui est une étendue d’eau dont les bords sont gelés, c’est le lieu de vie des flamands roses. Leur couleur est due à la nourriture qu’ils absorbent. Quelques « Outardes » encore appelée « oie de Magellan » vivent au milieu des flamands roses. Les outardes vivent en couple toute leur vie ; si la femelle meure le mâle se laisse mourir, mais si le mâle meure en premier, la femelle retrouve un autre compagnon !!!

Nous sommes maintenant dans une région montagneuse où pousse une maigre végétation, de nombreux troupeaux de vicounas (vigognes) vivent dans cette région.
A l’horizon se profile la Cordillère des Andes Bolivienne.
Nous prenons le repas de midi à l’abri du vent dans une anfractuosité rocheuse après la descente vertigineuse du sommet d’une dune.
Le vent est grand et la température de 15 degrés au soleil.

Direction le salare de Puksa puis l’immense salare de Tara. Il est bleu clair avec des reflets verts.

Sur le chemin du retour nous retrouvons l’immensité du désert et Pedro s’en donne a cœur joie de conduire sur le sable, à nouveau nous sommes à la limite du décrochage, mais c’est un expert de conduite dans le désert. Nous pensons à notre ami Gérard Bossaert, lui aussi grand expert dans ce domaine.

De retour à l’hôtel Chiloé, nous retrouvons nos deux amis Canadiens Thérèse et Bruce. Ils nous présentent deux américains Nevil et David, tous deux passionnés par l’astronomie. Nous découvrons le nom des étoiles qui brillent au dessus de nos têtes et notemment Jupiter et la constellation d’Orion.

Ils utilisent un petit PC dans lequel ils rentrent les coordonnées GPS de l’endroit où ils se trouvent et découvrent alors le nom des étoiles présentent à l’heure de l’observation.
Nevil (77 ans) me demande si à part les voyages j’ai une passion, la réponse est simple : Radioamateur.
Et là, surprise, ses parents et son oncle était radioamateurs, et il connaît tout de ce hobby, il ne lui manque que la licence.
Ils nous font partager leur passion et je leur fais partager la mienne.

C’est dans cette région que va être construit le plus grand observatoire au monde, financé par l’Europe, le Japon, les USA et le Chili qui offre le site. Il y aura des antennes de Radiotélescope à 5.000 mètres d’altitude.
La soirée se termine par un repas pris en compagnie de nos nouveau amis.

Buenas notchès.

Les Routards la tête dans les étoiles.

Le désert d'Atacama

2009-11-10T19:47:00.003-03:00

Lundi 9 novembre.

L’hôtel « Palace » à Copiapo n’en a que le nom. Le rapport qualité/prix ne vaut pas celui de Santiago. Mais c’est le lot de tous les routards.

Nous avons quitté Copiapo à 9h15 en direction de Calama que nous rejoindrons après 12 heures de bus. La distance est à peu près identique à celle d’hier, (800 Km) une partie du trajet s’effectue dans la Cordillère sur des routes en lacets.
Comme hier, nous nous arrêtons régulièrement à des points de contrôle de Police.
Tous les passagers doivent décliner leur identité à l’achat du billet puis au contrôleur dans le bus, de plus les étrangers doivent présenter leur passeport et le numéro est noté sur le document qui sera présenté aux forces de l’ordre. Aujourd’hui nous sommes les deux seuls étrangers dans le bus.

Ce midi nous n’avons pas eu d’arrêt pour le repas. Heureusement que nous avions encore quelques provisions.

Vers midi nous avons quitté la côte pacifique pour la montagne. Nos roulons dans un environnement de
plus en plus aride.
Le thermomètre est encore monté de plusieurs degrés, il est vrai que nous sommes dans le désert d’Atacama.
Nous faisons une rapide escale dans le terminal de bus d’Antofagasta ; nous en profitons pour nous restaurer avec un …Hot Dog ! (local non ?) De toute façon nous n’avons pas le choix. Ici Mac Donald’s, Coca Cola et le Hot Dog sont très fortement implantés. Tous les panneaux d’indication des rues de Santiago sont surmontés d’une pancarte publicitaire d’une de ses deux marques !.
Nous quittons Antofagasta à 17h et il nous reste environ 200 Km à parcourir.

Dans cette région il y a de nombreuses mines de cuivre, elles parsèment le désert, et sont facilement repérables grâce à l’épais nuage de poussières qui s’en dégage.

Le paysage devient monotone, du sable, du sable et…du sable à perte de vue. Cette région est plate comme une galette.
Le trafic routier sur la panaméricaine est important et les bus sont en majorité. Sur le bord de la route on peut apercevoir de nombreuses petites croix fleuries qui indiquent l’endroit où un automobiliste a perdu la vie.
Dans tous les bus se trouve un panneau électrique défilant sur lequel s’inscrivent le nom du chauffeur, son temps de conduite (maximum 5 heures consécutives), et la vitesse ; dès que celle ci est supérieure à 99 Km/h, retentit une sonnerie.

Il est actuellement 19h15 et cela fait exactement 10 heures que nous roulons.
Le soleil baisse sur l’horizon et le ciel est immensément bleu.
C’est dans cette région que l’on trouve de nombreux observatoires astronomiques, nous en avons aperçu quelques uns ce matin.

La ville de Calama a une population d’environ 126 .000 habitants et est située à une altitude de 2.250 mètres, ce qui fait en gros 4% d’oxygène en moins par rapport au niveau de la mer. Il suivit de prendre le carré du premier chiffre de l’altitude pour connaître le pourcentage en moins d’oxygène.
Cette ville est le point de départ des voyageurs qui se rendent en Bolivie, que l’on peut rejoindre par le bus ou par le train.
Elle est également le point de départ vers San Pédro de Atacama, notre destination finale.

Nous ignorons à l’heure actuelle si nous pourrons rejoindre San Pédro de Atacama ce soir.
La distance entre les deux villes est d’une centaine de kilomètres, ce qui représente environ 1h30 de route. Nous sommes tributaires des horaires de bus. Nous verrons bien…l’aventure c’est l’aventure…
……..
Dès notre arrivée, nous nous inquiétons de savoir s’il y a encore une possibilité de rejoindre San Pedro.
La chance nous sourit, il y a un bus à 21h30 ; Ce qui nous laisse le temps d’aller souper.
Danielle a repéré un petit resto sympa. Cette fois ci nous mangeons local :poulet apanado.
Il nous reste à espérer de pouvoir dormir dans l’hôtel que nous avons choisi sur les conseils de nos amis André F6AOI, Serge F6AUS et Daniel F5LGQ.
En attendant le bus, nous avons fait connaissance avec un couple de Routards Espagnols qui font le même trajet que nous mais en sens inverse, ils sont partis d’Ushuaia. Qu’il est bon de parler anglais, après plusieurs jours d’efforts non seulement pour se faire comprendre mais ce qui est plus difficile de comprendre la langue autochtone.
Notre bus file dans une nuit noire d’encre, et le ciel est constellé de millions d’étoiles, ce qui est fascinant.

Il est 23h30 lorsque nous débarquons à San Pédro. Il n’y a pas un taxi et nous ne savons pas dans quel terminal de la ville nous sommes, ici il y en a trois. Nous avons la chance de trouver un couple de jeunes qui prennent la peine de téléphoner à l’hôtel pour savoir s’il y de la place et la direction à prendre.
Il ne reste qu’une chambre, la chance continue à nous sourire. Le problème c’est que les banos, traduisez les toilettes, sont en communauté à l’extérieur. Mais à minuit on ne peut pas jouer les difficiles.

Mardi 10 novembre.

Vous aurez certainement remarqué en vous connectant sur mon blog qu’il est agrémenté une superbe carte avec notre trajet, et bien non je n’avais pas cette connaissance profonde dans la tenue d’un blog, c’est le coup de patte génial de notre ami Laurent F6FVY, qu’il en soit remercié.

Ce matin nous changeons d’hôtel, nous trouvons un non loin de celui de cette nuit, qui de plus a un nom prédestiné : l’hôtel Chiloé, c’est en effet le nom de l’île où nous séjournerons quelques jours. Il est parfait, le prix est correct il fait restaurant, et il y a le WIFI !...
Nous faisons la connaissance d’un couple de Canadiens de l’Ontario Bruce et Thérèse.
Nous ferons équipe pour les visites de demain.
Il faut également réserver notre retour en bus de nuit sur Copiapo vendredi soir.
Ce sera notre occupation de cet après-midi.
Le couvre chef est de rigueur et la température au soleil flirte avec les 4à degrés.

Nos réservations pour la visite des différents sites sont terminées, mais nous avons beaucoup marchandé et mis les différentes agences en concurrence. Demain départ à 4 heures du matin pour le site des geysers et l’après-midi nous allons dans la vallée de la lune avec un retour assez tard dans la soirée.

Après demain nous allons faire tout un périple dans les salares, non loin de la frontière bolivienne, nous avons réservé un 4X4 dernier cri, ce qui va faire rêver mon ami Gérard Bossaert qui vient de terminer le rallye 4X4 Paris Pékin. Mais la discussion a été très difficile pour obtenir un prix correspond à notre budjet, une agence a déclarée forfait devant mes exigences.
Ce soir l’extinction des feux ne sera pas trop tard compte tenu que le réveil est programmé à 3 heures du matin.

Asta luégo pour ce soir.

Les Routards de San Pédro de Atacama.

Carnet de route:le vrai grand départ pour l'aventure...

2009-11-08T21:45:00.008-03:00

Samedi 7 novembre 23H30.

Aujourd’hui, il était prévu que nous retrouvions Marco CE6TBN, de retour de son expédition radioamateur sur l’île de Pâques. Nous devions nous confirmer le lieu de rendez-vous par le biais d’un mail.
Je ne sais pas pourquoi, et c’est un mystère dont sa majesté Internet a le secret, mais les messages que je lui ai envoyé, me sont tous revenus avec la mention « impossible de distribuer » ???!!!....

Notre expédition radioamateur sur une des îles de la région de Copiapo s’en trouve fortement compromise.
Nous décidons qu’à notre retour du désert d’Atacama, nous tenterons seuls cette opération.

Je viens de terminer la rédaction de mon blog et sa mise en ligne, et alors que je m’apprête à mettre l’ordinateur hors tension, un message Skype me prévient que l’on cherche à me joindre.
La surprise est de taille :… c’est Marco !...
L’expression « Le hasard fait bien les choses », trouve ici tout son sens.
Compte tenu de nos emplois du temps respectifs, l’expédition est programmée pour dimanche prochain 15 novembre.
Marco nous a également prévu de faire une conférence sur notre expédition à Clipperton de 2008.
Je l’avais avisé que j’apporterai la vidéo sur DVD en version anglaise.

Dimanche 8 novembre.

C’est aujourd’hui que commence réellement notre carnet de route.

Ce matin branle bas de combat à 6h45.
Les sacs à dos passant très difficilement dans les tourniquets d’accès du métro, c’est en taxi que nous rejoignons le terminal de bus San Borja.
Compte tenu de notre expédition, nous modifions un peu notre programme.
Nous avons décidé de ne passer qu’une nuit à Copiapo, et de repartir dès demain vers Calama.
Environ 14 heures de bus séparent les deux villes.
Il ne nous restera alors environ 1h30 de bus pour rejoindre San Pédro de Atacama, notre destination finale, en plein désert.
Nous réservons nos places auprès de la même compagnie.

Il est 9h15, notre bus sort du terminal San Borja à Santiago. Notre arrivée est prévue aux environs de 20h30.
Comme à notre habitude, nous n’avons rien réservé pour dormir, Danielle a sélectionné un hôtel près du terminal de bus. Il faut toujours avoir présent à l’esprit que le poids de nos sacs à dos est à ne pas oublier lors de nos déplacements pédestres.
Au passage un coup de Pub bien mérité pour « le guide du Routard », notre fidèle compagnon de voyage depuis une vingtaine d’années que nous parcourons le monde, et qui ne nous a jamais déçu.

Nous partons pour un trajet de 800 km…….

…..Nous roulons sur la panaméricaine depuis 5 heures.
Les vignobles, les palmiers et les champs d’arbres fruitiers de toutes sortes de la région de Santiago font placent maintenant à des terres arides où poussent toutes sortes de cactus.
Quelques villages apportent une trace de vie dans ces paysages semi désertiques.

A notre droite se trouvent les contreforts de la Cordillère des Andes et à notre gauche on peut admirer l’océan Pacifique, dont la couleur bleu foncé contraste avec le jaune des vastes étendues parsemées d’une végétation rabougrie.
Il y a une tempête de ciel bleu, et la température monte tout doucement. Ce qui est normal puisque nous nous dirigeons plein nord… hémisphère sud oblige.

De temps en temps, au milieu des cactus, on peut apercevoir des champs ….d’éoliennes, ici les énergies renouvelables sont d’actualité. Chaque groupe d’éolienne possède sa centrale électrique.

Faisons connaissance avec la région de Copiapo :
On y recense trois parc nationaux :
le Nevado Tres Cruces :
Situé dans la Cordillère des Andes, il a une superficie de 59.000 hectares. Il est divisé en deux secteurs :
Le premier comprend la laguna Santa Rosa et une partie du salar du Maricunga (3700 mètres d’altitude).
Le second la laguna del Negro Francisco.
On peut y voir trois sortes de flamants roses (l’andin, le chilien et le Saint James), des guanacos, des vigognes et des viscachas (espèce de lièvre à queue d’écureuil).
En bordure du parc se trouve le célèbre et magnifique volcan Ojos del Salado (6.893m). C’est le sommet le plus élevé du pays et le volcan actif le plus haut du monde.

le Pan de Azucar :
Situé sur la côte, il a une surperficie de 44.000 hectares.
C’est un paysage de toute beauté, hautes falaises, plages immenses, nombreuses îles où vivent des colonies de pingouins de Humbolt, des pélicans, des phoques et des loutres.
C’est dans cette région que nous allons faire notre expédition sur une des îles de l’Archipel.

le Llanos del Challe :
Situé au sud de Copiapo, il a une superficie de 45.000 hectares.
Tous les cinq ans le passage du courant El Nino, fait fleurir le désert.
Son passage provoque d’importantes précipitations. Des milliers de graines et de bulbes prennent alors vie et sortent de terre au printemps de septembre à octobre. Il y fleuri des spécimens uniques au monde.
C’est pour cette raison qu’il est aussi appelé ; « Desierto Florido ».
…………..
…Cela fait maintenant 8 heures que nous roulons.
Le paysage est maintenant désertique, il est à parier qu’ici on peut faire plusieurs récoltes de cailloux par an. La route serpente dans les contreforts Andins. Nous avons quitté la côte pacifique. Les virages succèdent aux virages et les cols succèdent aux cols. La température a encore gagnée quelques degrés, et la climatisation du bus fonctionne.
Il ne nous reste plus que 200 km à parcourir pour arriver à destination.

A part deux couples Australiens (qui ne parlent pas un traître mot de la langue locale), tout les passagers sont des locaux.
Ce matin avant le départ, s’est produite une situation pour le moins cocasse : bien que je ne connaisse que quelques mots usuels dans la langue de Servantès, j’ai servi d’interprète entre eux et le chauffeur, qui leur réclamait un supplément pour leurs vélos. Ces deux couples vont tenter de gravir en VTT une partie du volcan Ojos del Salado.

Il est 19h30, le soleil descend doucement à l’horizon, il nous reste une centaine de kilomètres avant d’atteindre Copiapo, les batteries de mon ordinateur commencent à donner des signes de faiblesse.

Il est 21 heures, nous avons trouvé l’hôtel que Danielle avait sélectionné, et j’ai la chance qu’il y ai le WIFI.
Aujourd’hui notre voyage a duré 11h30.

A bientôt.
Les routards Andins.

2009-11-07T21:34:00.009-03:00

Dernière Journée à Santiago.

Ce matin nous empruntons le métro pour nous rendre au terminal de bus afin de sélectionner la compagnie d'autocars qui va nous transporter à Copiapo.

Ce métro n'a rien à envier à son cousin parisien, ce qui est normal car ce sont des entrepreneurs français qui en sont les concepteurs et les réalisateurs.

Les rames sont beaucoup plus longues que les rames parisiennes, mais la foule y est aussi dense.

Le terminal de bus est impressionnant, plus de 50 compagnies se partagent le marché du transport aussi bien vers le nord que vers le sud.

Après une première approche, il s'avère qu'une dizaine de compagnies déservent la ville de Copiapo, distante de 700km, ce qui représente 11 heures de trajet.

Nous connaissons les bus type "semi camas", qui présentent toutes les garanties de confort pour ce type de trajet.

Le haut de gamme est le "Camas", qui permet de voyager de nuit car il possède des sièges couchettes, un salon et les repas sont servis à bord.

Les prix s'étalent entre 9000 et 16000 pesos, soit de 12 à 21 euros, à qualités égales.

La Compagnie "Condor" qui offre le meilleur rapport qualité/prix, remporte notre choix.

Départ demain matin à 9h15 pour une arrivée prévue aux environs de 20 heures.

L'après-midi nous nous rendons sur la colline de "San Cristobal", et après une ascension en funiculaire, nous arrivons au sommet, d'où la vue sur Santiago est magnifique.

Une forêt de pylones et d'antennes en tout genres est implantée sur ce point baut.

Rassurez vous ce n'est qu'un angle de prise de vue choisi par Danielle.

Nous terminons l'après-midi par la découverte de la colline Santa Lucia, lieu où Valdivia aurait établi son premier campement, avant la fondation de Santiago.

Je ne pas si demain soir j'aurais un accès internet, mais je pense que le choix de notre hôtel sera fortement influencé par ce type d'offre.

A bientôt depuis une position un peu plus nord et beaucoup plus chaude.

Les Routards.

Arrivée à Santiago

2009-11-06T18:41:00.010-03:00

Buenas Tardes Amigos...

et oui! il faut se mettre tout de suite dans le bain

il est 21 heures locales, 1 heure du matin en France.

Après 12h30 de vol entre Paris et Santiago, nous sommes passés de l'automne dans l'hémisphère nord au printemps dans hémisphère sud, en milieu de l'après-midi,le themomètre affichait 21 degrés.

Nous avons été agréablement surpris par l'efficacité de la Police aux frontières Chilienne, pas moins de 12 fonctionnaires pour la vérification des passeports. Les douaniers étant tout aussi efficaces.

Quelques 30 minutes après avoir quitté notre Boeing 777, nous sommes dans l'aérogare où nous sommes littéralement assaillis par les chauffeurs de taxi . Mais c'est méconnaître notre vieille expérience de routard.

A l'intérieur de l'aéroport, les prix varient entre 30 et 40.000 pesos, soit entre 38 et 44 euros.

Le temps de changer un peu d'argent, (le change est beaucoup plus interessant en centre ville, qu'ici, dans les "casas de Cambio" comme disent les autochtones) et nous sommes à l'extérieur de l'aérogare. Là commencent les négociations sérieuses, et le moins disant est choisi :15.000 pesos, soit 19 euros pour nous conduire dans le centre ville, distant de 18 kilomètres.

Danielle a choisi un hôtel situé dans le quartier historique, près de la Plazza de Armas.

Premier dépaysement, notre hôtel porte le nom de... "Hôtel de Paris" , situé caille.... de Paris !

celà ne s'invente pas!
Le guide du routard précise entre-autre " accès WIFI gratuit ", ce qui est la cerise sur le gateau.

Santiago, ville d'environ 6 millions d'habitants, a été fondée le 12 février 1541, par Pedro de Valdivia, qui trace l'emplacement de la Plaza de Armas au pied de la petite colline de Santa Lucia.

Aujourd'hui le grand Santiago s'étend sur environ 35 km du nord au sud et 40km d'est en ouest,

elle est divisée en 24 communes autonomes.

En fin de matinée nous partons pour une première reconnaissance pédeste des quartiers aux alentours.

Toute les rues de ce quartier historique sont envahies par une foule immense et bigarée.

Sur les larges avenues la circulation est très dense et les taxi jaune et noir sont légion.

Le midi, nous prenons notre premier repas chilien dans un petit resto typique.

Nous rentrons fourbus à l'hôtel, le peu de sommeil depuis notre départ de la "mère patrie ", commence à se faire sentir.

Ce soir nous ne veillerons pas tard, même si le décalage horaire de 4 heures n'est pas un problème pour nous deux.

Avant de prendre le clavier pour vous écrire ces quelques lignes, , j'ai été très heureux de pouvoir discuter par le biais de Skype avec plusieurs amis Radioamateurs, Jean-Pierre F5AHO de Mulhouse, Hervé F5RKC, Philippe F5PWM et Denis F6GKQ de Bretagne, ainsi que mon ami le Professeur Christian Jost, citoyen de Clipperton comme nous deux....

Il est maintenant 21h30, le marchand de sable ne va pas tarder à passer...

Buenas notches por el todos.

Daniella et Alinio.........

Votre serviteur en pleine rédaction

La Cathédrale et La Poste centrale

2009-11-05T10:39:00.003-03:00

Bonjour à toutes et à tous,

Ceci est notre dernier message depuis le France, nous sommes à une heure du départ de Bihorel.

a 23 heures 30 nous decollerons de Roissy CDG en direction Santiago du Chili.

Beaucoup de changements sont intervenus dans notre planning:

Suite à plusieurs mails puis à des communications téléphoniques avec la société Navimag au Chili, c'est la mort dans l'âme que nous sommes contraints et forcés d'abandonner notre projet de vivre huit jours sur l'île Wellington avec les indiens Alakalufs.

Ce n'est pas le bateau initialement programmé qui fera la traversée de Puerto Montt à Puerto Natalès, à savoir le Puerto Eden, mais le " Evangelistas ", ferry un peu plus grand, mais il ne fait pas d'escale.

Nous avons été obligés de revoir entièrement la programmation du voyage.

En principe nous partirons de Santiago vers Copiapo le dimanche 8 novembre. Le trajet de 700 km effectué en bus dure environ 13 heures.

Nous serons très certainement en compagnie de notre ami Marco CE6TBN, avec qui nous esperons pouvoir faire une expédition Radio sur une des îles au large de cette petite ville, où il réside.

Le mercredi 11, départ de Copiapo et après 13 heures en bus, nous arriverons à San Pedro de Atacama, dans le désert du même nom.

Le départ de cette région extrême nord du Chili est prévu, par la route le dimanche 15 en direction de Valparaiso que nous atteindrons au bout de ... 21 heures de bus.

Valparaiso, ville mythique, surtout pour moi ancien marin....

Retour à Santiago le jeudi 19 novembre.

Le lendemain nouveau départ en bus vers Puerto Montt, là il n'y a ...23 heures de trajet.

mais je pense que nous serons bien adaptés à ces longs trajets.

Nous préferons ce moyen de transport à l'avion, car il permet de découvrir un réellement un pays

Nous ferons un séjour sur l'île de Chiloé du dimanche 22 au soir au jeudi 26 au matin.
Il est évident que je ferais des émissions radio. avis aux amis Radioamateurs

Le 27 novembre, à 16 heurs, nous embarquerons à bord du navire "Evangelistas, dans le port de Puerto Montt. Après quatre jours de navigation dans les célèbres canaux de Patagonie, nous atteindrons : "SANS ESCALE" (grrrrr) le port de Puerto Natalès.

Pour la petite anecdote, les billets sont arrivés ce matin (merci Internet).

A Puerto Natales nous irons dans la région du glacier Torres del Paine. Les vestes polaires seront de sortie.

Le jeudi 3 décembre, départ ... en bus pour Punta Arenas.

Nous en repartirons le dimanche 6 décembre, et après le franchissement du canal de Magellan, nous rejoindrons Ushuaia après que 13 heures de traje, une broutille pour nous les vieux routards ( vieux au sens figuré, bien sûr).

Nous y retrouverons tous les amis Radioamateurs rencontrés lors de notre premier séjour en 2002.

Le vendredi 11 décembre, nous rejoindrons Buenos Aires en avion.

Direction le nord de l'Argentine vers le chutes d'Iguazu. Nous troquerons nos vestes polaires contre une tenue beaucoup plus légère...

Mais comme toutes les bones choses ont une fin nous reviendrons sur Buenos-Aires le lundi 14 décembre, que nous quitterons le lendemain 15 pour Paris via Rome.

Bonjour à toutes et à tous, et à bientôt depuis le Chili (bien entendu en fonction des points d'accès Internet.

Asta luego de Danielle et Alain.

Préparation des bagages

2009-11-03T06:16:00.008-03:00

Notre après-midi a été consacrée à la préparation de nos trois sacs à dos.

La répartition du matériel radio n'a pas été simple; le sac destiné au transport de la logistique radio sur place est provisoirement utilisé en bagage cabine, le poids et le volume étant limités.

De plus il faut respecter les consignes de sécurité draconiennes mises en place.

La logistique radio se compose:

- d'un émetteur récepteur YAESU type FT897D, avec ses deux batteries incorporées qui me donnent une autonomie de 4 heures avec une puissance de 20 watts.

- d'une alimentation à découpage de 32 ampères.

- d'un chargeur pour les batteries du FT897D.

- d'un micro-casque Heil Pro-set plus.

- d'un manipulateur type clef Bencher.

- d'une VHF de 5 watts avec son chargeur.

- d'antennes dipôles pour le 14, 18 et le 21 MHz.

- de cables coaxiaux (2 de15 m et 1 de 10 m) avec les raccords.

- de ralonges électriques avec les adaptateurs US.

- d'un voltmètre.

- d'une trousse d'outillage.

- d'un PC portable pour la tenue du carnet de trafic (logiciel Win-Test).

Le poids total de cet équipement est de 12 Kg.

Le petit ordinateur me permettra également de préparer les articles pour le blog et la mise en format des photos qui seront publiées.

Nous emportons, bien entendu, appareil photo et caméra numérique.

Nous avons également chacun notre "Road Book" qui contient entre-autre la photocopie de tous nos papiers, des deux licences radioamateurs, des billets d'avion, des différentes adresses et numéros de téléphone (ambassade et consulats de France au Chili et en Argentine, opposition carte bleue en cas de vol etc.), de notre planning de voyage.

Tous ces documents sont également sauvegardés sur une clef USB et sur mon site internet.

En ouvrant mon courrier internet en fin de soirée, j'ai eu le plaisir de recevoir une copie de ma licence Radioamateur pour le Chili, envoyée par mon ami Mickey CE3ESS.

La licence pour l'Argentine est arrivée la semaine dernière.

Nous sommes à moins 3 jours du départ.

Sacs à dos

2009-11-01T07:05:00.016-03:00

Bonjour à tous,

Danielle et Alain s'envoleront en direction de Santiago du Chili le jeudi 5 novembre 2009 à 23h30 sur un vol Air France AF 0406. L'arrivée est prévue le 6 novembre à 09h25 locale.

Le Chili est à moins 4 heures de décalage horaire.

Notre périple de 33.000 km va nous conduire du désert d'Atacama situé au nord à l'extrême sud , dans la ville de Punta Arénas après une navigation à travers les canaux de Patagonie. Nous quitterons Punta Arénas pour rejoindre Ushuaia en Argentine, en franchissant le canal de Magellan.
Puis nous remontrons par avion vers les chutes d'Iguazu au nord de l'Argentine avec une escale à Buenos-Aires.
Après avoir passé deux jours sur le site des chutes d'Iguazu, nous reprendrons l'avion pour Buenos-Aires, dernière ville de notre périple.

Retour sur Paris via Rome: Décolage de Buenos-Aires le 15 décembre à 15h25, vol AZ 0681 d'Alitalia avec une arrivée à Rome le 16 décembre à 07h20. Nous quiterons Rome à 11h20 sur un vol Air France AF 7300 et l'arrivée à Roissy CDG est prévue à13h30.

Comme à notre habitude nous voyageons en "Routard", sacs à dos et guide du Routard en poche.
J'ai obtenu les licences Radioamateurs dans ces deux pays.
La logistique Radioamateur est constituée de 12 kg de matériel, et dans la mesure du possible, en fonction des autorisations, de la disponibilité et du prix des bateaux, je serais actif depuis le maximum d'îles situées sur notre trajet.
Nous espérons, entre autre, si l'hébergement y est possible, rester sur l'île de Wellington, dans les canaux de Patagonie, il est à noter que nous y serons bloqués pour une semaine, date de passage du navire Puerto Eden, qui y fait escale tous les mercredi.

Le Puerto Eden

Les habitants de l'île de Wellington sont les indiens Alakalufs, et nous espérons partager leur quotidien pendant cette semaine. Le seul petit problème sera celui de la langue, en effet ils parlent une langue propre à leur ethnie.

A Santiago du Chili nous devons retrouver deux amis Radioamateurs Chiliens Mickey CE3ESS et Marco CE6TBN.

Nous quitterons Santiago quelques jours après notre arrivée pour nous diriger vers le nord et plus précisemment le désert d'Atacama. Les bus locaux seront notre moyen de transport privilégié. Premier stop à Copiapo, ville située à 700 km de Santiago et où réside Marco. Nous avons prévu de nous rendre sur une île au large de cette ville soit Chanaral, Grande ou Pan de Azucar.

Avant notre départ de France,il nous reste à préparer notre périple à partir de notre retour du désert d'Atacama.

Je tiens à remercier mes amis Daniel F5LGQ, André F6AOI et Serge F6AUS pour leurs conseils et les différents renseignements et bonnes adresses sur ce voyage.
Merci également à Marine, ma petite fille de 12 ans qui m'a fait découvrir la mise en route d'un blog et à Laurent F6FVY qui a répondu à toutes mes questions concernant la tenue et la mise en forme d'un blog.